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春來薺香忽忘歸散文
田野里的凍土剛消融，溫暖的春風跟著就刮了過來。遇到好年景，還會淅淅瀝瀝下幾場春雨。這時，崗坡上、田埂上、梨樹下，便會拱出一片片綠絨絨的薺菜芽來。過個三五日，細嫩的薺菜芽全變成肥肥壯壯的鋸齒狀葉片了，在野菜家族里，薺菜似乎是春天的第一抹綠，不記得還有什么野菜比它綠得更早。
在我的家鄉薺菜不叫薺菜，叫鐵鏟菜。薺菜長得也不像鐵鏟，鄉親們卻偏這么叫，多大學問的人也說不出個所以然來。小時候，每到這個季節，我們總會呼朋喚友，擓著籃子，拿上鐵匠打制的小鐮刀，到房后的麥地里去挖這種野菜，挖薺菜要挖那種剛苫住地皮的嫩菜，清明一過，薺菜就冒出一根硬梗，開滿星星點點的小白花，薺菜開花就意味著變老，變老了的薺菜就不好吃了。我們采回新鮮薺菜，到井臺上擇洗干凈，用鹽、醬油和香油拌了當菜，很下飯。品味著自己的勞動成果，頃刻間，心便像春天的花兒般怒放。幾十年過去了，薺菜那清香的味道就仿佛拷貝到味蕾上，從不曾忘卻。薺菜是最早報春的時鮮野菜，不但受到草根百姓的喜愛，歷代文人墨客也對它喜愛有加。他們不吝筆墨，留下眾多膾炙人口的詠薺詩篇。
汪曾祺曾有一篇散文《故鄉的野菜》，一連寫了枸杞頭、蔞蒿、馬齒莧、莼菜等七八種野菜，卻把薺菜放在了首位。他寫到：“薺菜是野菜，但在我家鄉是可以上席的。我們那里，一般的酒席，開頭都有八個涼碟，在客人入席前即已擺好，……薺菜焯過，碎切，和香干細丁同拌，加姜米，澆以麻醬油醋，或用蝦米，或不用，均可。這道菜常摶成寶塔形，臨吃推倒，拌均。拌薺菜總是受歡迎的，吃個新鮮。”汪曾祺是高郵人，看得出他對薺菜的情有獨鐘，可見，薺菜的吃法就像當年的全國通用糧票，南北也是通行的。
“城中桃李愁風雨，春在溪頭薺菜花。”辛棄疾一闕《鷓鴣天》，把城中嬌艷的桃花李花，與田野溪頭的薺菜花做了對比描寫，表達了稼軒先生對田園生活的欣賞流連，對薺菜無比的喜愛之情——有薺菜的地方就有春天駐留！陸游對薺菜同樣一往情深，吟出了“日日思歸飽蕨薇，春來薺香忽忘歸”的詩句；清人鄭板橋連作畫也不忘在畫上題一首贊美薺菜的詩：“三春薺菜饒有味，九熟櫻桃最有名。”古往今來眾多膾炙人口的詠薺詩，為田野里恣意生長的薺菜憑添了諸多的詩情畫意。
我的家鄉每年都舉辦梨花節。梨花綻放時節，正是踏青采挖薺菜之時。此時，梨花下、壟溝邊、林道旁新鮮的薺菜隨處可見，讓人感嘆它強大的生命力。賞花踏青的人們其實早就注意上它了，彎下腰來，貪婪的在綠絨絨的野菜之間尋覓它的芳蹤。認識或不認識的人們在挖野菜的過程中相遇，話題自然就落在薺菜的吃法上，有喜歡涼拌吃的，有喜歡包餃子吃的、有喜歡包餛飩吃的，盡管口味不一，但對薺菜的贊美卻出奇的一致。“陽春三月三，薺菜當靈丹”。梨農們也不肯放棄這個賺錢的機會，天蒙蒙亮便從被窩里爬出來，提籃來到自己梨園里，挑最好的薺菜采下，在公路兩旁擺了攤點，他們不失時機的向游客介紹吃薺菜的好處，再以兩元一袋的價格賣出去，皆大歡喜。
三月三薺菜鮮。每到春天，我便憶起童年與小伙伴采挖薺菜的快樂時光，舌尖上又跳動起薺菜那獨有的清香來……
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