土灶烙餅的散文

　　最是舒服數(shù)布衣，最是養(yǎng)人數(shù)便飯，家常便飯數(shù)烙餅、稀飯。生活就是這樣，天天大魚大肉地吃，你胃就會不舒服，覺得缺了點什么，幾天下來，最想念的就是回家吃一口家鄉(xiāng)烙餅，喝一口玉黍面稀飯。回味最原始的工具，最思念的味道，我覺得稀飯烙餅還是需要柴火土灶做出來的才最地道，特別是烙餅那真是童年美食誘惑，又香又脆又酥。

　　只要回老家就想吃燒火做的飯，我喜歡看著裊裊炊煙在墻角升起，紅紅的灶膛像生命之光熊熊燃燒，大鐵鍋冒著熱氣飛出陣陣飯香。現(xiàn)在社會發(fā)展了，什么都快節(jié)奏，連做飯都是氣、電，很少有燒火煮飯的，可是我一直覺得燒火做的飯有說不清道不明地味道，可能里面不僅有人類起源最初的情感，也有柴火慢燉最大程度保留了糧食里的精華營養(yǎng)不流失。

　　今天咱說說烙餅，因為這個最體現(xiàn)燒火飯的特色和功夫，美食縱有千千萬，不如烙餅一張最家常，我婆婆烙的餅哪是杠杠滴，婆婆做餅看似簡單，無非就是熱水燙一半面，用筷子快速攪拌，記住必須快速，直到粘稠成型，再把另一半溫水活一下和燙面攪到一起，可是這看似簡單的操作卻需要水溫的掌握和火候的控制，熱水溫度不能太高也不能太低，婆婆告訴我就是將開未開的響水最好，面還不能使勁揉，揉面是“哄松”著揉，把揉好的面放著“醒”一下，同時還不耽誤生火熬飯。

　　在農(nóng)村每家都有一個做飯的鍋底，就是火灶，或磚壘，或鋼筋焊接，或直接泥捏，用廢棄的木頭就能做一頓美美的大餐，晚飯都是先熬一鍋香甜的玉黍面稀飯，里面煮一把黃豆，花生米，在小火慢燉的過程中玉黍面充分熬煮變得又粘又香，黃豆和花生米也糯香甜口，半個小時一鍋營養(yǎng)豐富口味濃郁的林州稀飯就成功了，就著灶火的余溫把烙餅“鰲子”放到火上，這時候就不能大火，必須用小火慢慢把“鰲子”加熱，到時候烙餅才又軟又香還不會焦，烙餅時老人常說，和面是關(guān)鍵，燒火也是重中之重，火大餅要焦不好看，火小餅不熟不好吃，所以別看小小灶臺，里面都是學問。

　　閑話少敘書歸正，稀飯快熬好的時候，婆婆就開始把“醒”好的面搟成圓皮，在面皮中央倒油，手抓著面皮的邊輕輕去粘一下油，慢慢油就均勻地涂抹在面皮上，三根手指捏一撮鹽“挫”著撒到面皮上，再撒一把切好的蔥花，這時候把面皮卷成條狀再裊成卷，再把它搟成小一點的面皮，放“鰲子”里少許油，把面皮放進去，一定要細心觀察火候，翻面前再放油，只等兩面都煎的金黃酥脆，就著“鰲子”把烙餅輕的“蹲”幾下，這才是實實在在的手上功夫，即不能太用力把餅“蹲”散架，又不能力氣小餅沒有“蹲”酥，經(jīng)過婆婆巧妙的動作一擺弄，看吧，黃橙橙，金燦燦，油滾滾，酥脆脆，層乎乎，香噴噴的烙餅就能出鍋了，哈哈，告訴你們一個小秘密，“頭鍋饅頭二鍋餅”，餅一定要吃二鍋的最香，其中緣由就是那時候火候正好。

　　小時候去走親戚，回家鄰居就會問你“今天親戚讓你吃的什么飯呀”，“大蔥烙餅”，“呀，真是好飯”，可見烙餅在童年時期是高招待高檔次。當時糧食緊缺，油更是一年吃不了幾斤。我還記得父親做的一個油撇，就是把一塊鐵皮敲成圓圓淺淺的小湯勺，每次做飯母親都是把油撇伸到油甕里粘一下（注意不是舀一下），用油撇底部抹一遍鍋底炒菜，想象一下就知道做一頓飯沒有多少油水。記得三四歲放電影的被安排到我家吃飯，母親就是做的烙餅，哪個香呀，饞得我哇哇大哭，可是眼睜睜看著不讓我吃，那絕對是對小小的我意志力最大的考驗，我就一直哭著對母親說“演電影的沒有嘴”，最后得到了一小塊烙餅才罷休！

　　現(xiàn)在好了，時代發(fā)展，社會進步，想吃什么就有什么，只有你想不到的沒有你買不到的，想吃烙餅更是大街隨處都能買到，而且種類繁多：有蔥香餅、發(fā)餅、千層餅、醬餅五花八門不勝枚舉，可是終究都比不上婆婆做的燒火烙餅，煙火氣息不是那些現(xiàn)代工具能替代的，聞名世界的北京烤鴨也是非果木烤制才得其法，就是烤個羊肉串還講究木炭還是電烤的，可見火里面有講究，有說法。

　　現(xiàn)在五花八門的老家大鍋臺，農(nóng)家樂地鍋，都是使用最原始的工具做飯，吸引著越來越多的朋友的胃口，相信他們也是跟我一樣，喜歡煙火暖暖的味道，忘不了最原始最淳樸的鄉(xiāng)村。

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