古道私語優美散文（通用20篇）
在日常學習、工作或生活中，大家都經常看到散文的身影吧？散文是一種自由、靈活、短小精悍，表現真人真事真是感情的問題。你知道寫散文要注意哪些問題嗎？下面是小編幫大家整理的古道私語優美散文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
古道私語優美散文 篇1
枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬，夕陽西下，斷腸人在天涯。
——《天凈沙.秋沙》
當秋的悲涼苫蓋了夏的魄力，繼而西風的悲壯飛卷起那幾經紛飛的枯葉，沙土彌漫中，傳來了一聲金石開烈般的馬的嘶鳴，塵埃落地，一匹骨瘦嶙峋的弱馬眼含滄桑地馱著一位游子緩緩走向遠方，此時，一只昏鴉睞起懶洋洋的雙眼落在了光禿禿的枝頭，殘陽西落，但這殘陽是千年以前的殘陽。
至今，往日的塵煙沒有淹沒古道那一方隅地，踏入古道的一瞬，枯葉依舊紛飛，心中所感之空寂是古道內默默訴說的是千年的幽怨與離別的愁緒，西風所撥弄得不是離人淚，卻訴說著離人淚，小橋流水人家已無處考究，卻留與游子內心一幕見景思鄉的空寂殘陽。這一切雖已隨歷史的河流東逝了，留下的也僅僅是幾幅畫面幾種染色了的心情而已，但此種情感與境界卻已匯進了我們每個人的生命，每段生活的生命，整個社會的生命。
所以古道訴說的不僅僅是千年之前的境況，還反映了如今的社會現實，古游子與古道的聯系皆因游走所至，不論這種游走是背井離鄉還是顛沛流離，是奔波生計還是避災逃難，可反映的都是因社會現實所致的離淚彈奏的別曲。而今，古道私語仍訴說著現實，我們泛舟藍海，集各地之英才，會此寶地，但大多是離開家鄉，客學在此，與客游古道之游意境相似，但唯一不同的是，古游子游走古道，關系社會，而我們之游走，因心系對理想的追求，而競爭的學習生活是現今的“古道”。我們涉足于“古道”，仰望夜空卻是頭頂一輪殘月，意境是舉頭思鄉，低頭思家般的空寂與悲涼，為了未來，為了理想，我們聽寂寞在歌唱，遙望家鄉，我們忍靈魂在哭泣，友情城可貴，師生之情價更高，但最無法割舍的卻是對故鄉的眷戀，雖分別僅幾星期而已，但我們的心仍會滴血，因為我們在這里的每一秒均是耗費父母的青春！雖然歲月讓他們不再年輕，但在中年卻依然顯出疲憊中的矯健，為我們的成長，我們的未來忙碌著，他們太累了，像一朵花一樣脆弱，可能我們在此耘學之成績為優時是沐浴陽光，而成績為劣時似雨浸潮衣。我們在耗費他們的青春與生命。但這種付出是否有回報呢？我們是否是用荒于嬉之業來讓親情成為生命中無法承受的譴責呢？ 于是我們的心滴血了，然紅了殘陽，印證了嬉戲的那一段凄涼可悲的時光，而今，家長會在即，當每一位望子成龍望女成鳳的父親母親看見那一份成績時，是否已心碎了呢？但這一次的挫折歸結了往日的庸碌，但從此我們的命運會在這次跌倒中轉彎，因為從此我們的生命將步入正軌，我們的夢在這里啟程。
金秋的夕陽隨暮霞一起撫摸金色的時光，那古道昏鴉將在那一片火紅中浴火重生成彩鳳，瘦馬在西風的磨礪中化身蒼老，彩鳳所落之處不是禿枝，而是日益繁茂的親情樹，那是它蛻變了源泉之起點之基石，歷史的河流在時間的橋梁下流過，推動了時代的發展，遠方昌盛的人家是我們的祖國走向了富強。古道的一切生命在夕陽中復活，那古道私語，訴說了千年的幽怨與離別的愁悵，同時也謳歌了現實，描繪了未來，竊竊中幾分神秘超越時空，私語里，道出了理想，唱出了真情與希望。
夕陽漸落但朝陽已然孕育，發展中，古道私語又在陳述新的未來華章。
古道私語優美散文 篇2
西江月
夜行黃沙道中
明月別枝驚鵲，
清風半夜鳴蟬。
稻花香里說豐年，
聽取蛙聲一片。
七八個星天外，
兩三點雨山前。
舊時茅店社林邊，
路轉溪橋忽見。
辛棄疾的詞清新、剛毅、干脆、利落。我很喜歡。這首《西江月·夜行黃沙道中》是辛棄疾在上饒寫的，寫的是夜行黃沙嶺，雖然寫的是夜行，但后人讀來卻沒有一點辛勞凄苦的感覺。似乎辛老祖宗把一切內心的感懷都融進了對大自然的陶醉中，給人以美的享受。
黃沙嶺是一座山嶺，古時從上饒到鉛山八都（現在叫稼軒）、石塘一帶常要翻越此山嶺。從上饒到黃沙、上瀘，也經過這里。
讀過這首詞我就想走走黃沙嶺，體驗一下辛老祖宗筆下黃沙嶺的風光。七十年代我曾為尋找一個黃沙鄉的同學而走過這座山嶺，可惜那個年代是不可能有這種欣賞心情的。現在空閑了，我打算從上饒走尊橋去翻越黃沙嶺，
辛卯兔年的三月初六，我決定成行了。上午九點五十分，天雖然陰著，既然決心已定，我也就不管天氣如何了。我騎著一輛旅行自行車出發，經茅家嶺、尊橋、后坪、駱村、于十一點半到了黃沙嶺北面山腳下的石上村。鄉村公路也就到此為止，接下來便是翻山的古道了。
一 石上村
在我的印象中，石上村在七十年代時是很繁華的。那時人們乘車出行的少，徒步出行的多。即使出遠門也有不少人無錢坐車而只好艱辛地徒步而行，所以黃沙嶺嶺南和嶺北的人往來幾乎都是翻山越嶺的。處于嶺腳下的石上村便是行人打尖歇腳的地方，也就顯得特別熱鬧。
如今的石上村已風光不再了，寂靜清冷，除了路邊一兩家小賣鋪外幾乎看不到行人。因為造了新房子，原來的舊房子和繁華的村街都成了殘破的古跡了，而田地也荒多種少，顯得有點凄涼。和小賣鋪的人一聊，說是現在打工更能掙錢，年輕人誰還愿意種田啊。
我快要走出村莊時，竟然驚動了一些村民，他們驚呼：有一個人，有一個去黃沙嶺的人。雖然現在不是稻花香的季節，但仍然可以看出，農民們并不怎么關注是否豐年的問題了。嗚呼，風霜依舊，滄海桑田。
二 從嶺北登黃沙嶺
走出石上村便開始了艱難的黃沙嶺山道行了。我看了一下時間，十一點五十分。
黃沙嶺路程不算長，上山五里，下山五里，但坡度比較陡。所以翻越黃沙嶺還是累的。特別是以往的民眾，一般都是負重而行，聽老一輩的人說，一提到要走黃沙嶺人們都有點害怕。挑擔從山腳到山頂，短短的五里路，途中要歇息十幾次。
剛走上黃沙嶺的一段路還不能稱之為山道。因為這段路的周圍都是田地，農民們為了便于下田操持農事，對這段路會經常整修，因此只能算是田間小道。 走在這段路上，我的心情較好，眼前豁然開朗。看著這還未春耕的田地，我竟有了“聽取蛙聲一片”的感覺。
是的，還沒到蛙聲一片的季節。清清的田水中小蝌蚪已長大而不見了，小青蛙卻又還沒出來。即使蛙聲季節，大白天的蛙聲也沒那么歡，但此時的鳥聲卻是太美了。這個季節有兩種鳥叫得最陶醉人，一是咕咕鳥，二是水刮刮鳥。
咕咕鳥，學名叫鷓鴣。在江南水鄉，一開春漫山遍野一片“咕咕咕——咕”的清脆鳥叫，這便是咕咕鳥的叫喚聲。咕咕鳥的叫聲聽起來有一種深遠、柔情、甚至一種少女乞求愛情的凄涼感覺，讓人欲聽不忍，欲罷不能。
水刮刮鳥也是開春以后叫的。叫起來是“水刮刮，水刮刮……”連續好多遍不停，煞是熱鬧。上饒人根據這種叫聲便把這鳥稱之為水刮刮鳥。一直到現在我還不知道這種鳥的學名叫什么。水刮刮鳥的叫聲響亮、歡快、有一種陶醉于得到了寶貴愛情的感覺，讓人既感到嫉妒，卻又喜歡欣賞它的歡樂。
這兩種鳥的叫聲混雜在一起，有時此起彼伏，交替唱和，有時又同時相融，混聲交合，簡直就是一組報春的交響樂。聽起來讓人夢醒，又讓人欲睡，陶醉其間。
就在這一片美妙的鳥鳴聲中我推著自行車走上了山道。隨著登高，周圍的田地都到我的腳下去了，山上沒有大樹，茂盛的灌木叢覆蓋著山體，一片郁郁蔥蔥。杜鵑花也稀稀落落地開在了綠色的灌木叢中。有人喜歡一片紅，而我卻更喜歡這萬綠叢中的點點紅。紅綠相襯、相偎、相映，給人以祥和、融洽、溫馨，不似那清一色的單調、枯燥、乏味。
這里的山道基本上是原始的古道，路面鋪就的鵝卵石經人們的常年踩踏和山水的沖刷，已殘缺不全了。而一些橫跨小山溝上的橋則是石塊水泥搭建的，很明顯這是現代人所為。 一路上雖然春意盎然，心情愉悅，可是體力卻漸漸地不支了。一百多斤的人還要伺候一輛笨重的自行車，在這樣的路上行走確實讓人感到費力。
勞累讓我想歇息一會兒，正好轉過山包一個涼亭忽現在我眼前。我好高興，頓時想起了辛老祖宗的詞句，“舊時茅店社林邊，路轉溪橋忽見”。“忽”啊，這個“忽”字啊，真是神來之筆。只有在這彎彎的山道上，你才會體味到這個“忽”字的精彩啊。
在涼亭中歇息了一會兒，我又繼續推著自行車攀登。抬頭看看，離山口不遠了。我又望著這討厭的自行車，心里想，翻過山頂下山了你總不可能再折磨我了吧。正想著，迎面從山口上下來一男一女兩個看樣子約五十多歲的人。他倆一看到我大為驚訝，當得知我是戶外活動的他們就更驚訝了。“干嘛這么作踐自己呀？”說著搖搖頭顧自己下山去了。望著他們的背影，我同樣驚訝得茫然無措。本來就體力不支，興致大減，又被他們一說，更如涼水澆頂，渾身乏力了。無奈何，還是一步一挪地登上了山口。
登上山口一看時間，十二點五十分，剛好花了一個小時時間。
山口是一塊幾百平方米的平地，山路右邊一個大涼亭，里面供奉著神像；往前過去有幾棟房子，好像是進行宗教活動的地方。左邊有一棟房子，里面也供奉著神像。而靠路左邊則有一碩大的焚香爐，奇怪的是爐外寫著“洗國恥”三個大字。因為山口處沒有其他人，所以不清楚這種設置是怎么回事。
站在山口，四周一片寂靜，沒有鳥鳴，灌木叢也稀落了。我忽然想起辛老祖宗的詞句“明月別枝驚鵲，清風半夜鳴蟬”，明月怎能驚動樹枝上的鵲兒呢？半夜蟬會鳴嗎？據說在兩種情況下蟬會鳴，一是白天，二是氣溫高。既是清風就不大可能熱，又是半夜，我真不懂，是我糊涂，還是辛老祖宗糊涂。
休息了一會兒，體力恢復了，精神也有了。想著剛才被那倆下山人嘲笑一事，現在也釋然了。嘲笑，善意的嘲笑啊。我對著他倆下山的方向大喊：謝謝你們的善意！接著是一連串的回音：善意，善意，善意……
太愜意了，帶著這份在大自然中得到的滿足，我開始從嶺南下山而去。
三 從嶺南下黃沙嶺
下山時看了一下時間，十三點。
上山確實太累了，現在下山總會好些吧。心里想著，人也就感到輕松了。放眼一望嶺南的山，山溝里都是干枯的茅草。山體幾乎都是裸露的黃色的土石，而風化了的就與黃沙差不多。我想，這大概就是黃沙嶺名稱的來歷吧。
這天也是，卻又灑起雨點了。還好雨點不大，老天也體諒我，知道我是來體驗辛老祖宗詞中的意境的，也就給了兩三點雨。于是我又想起辛老祖宗的詞，“明月別枝驚鵲”，“七八個星天外，兩三點雨山前”。真是的，真是的，既有明月，又有七八個星，何又來兩三點雨呢？這辛老祖宗真是糊涂了吧。我卻又猛然想起了不是有太陽雨嗎，詩中也有“東邊日頭西邊雨”的詩句，辛老祖宗夜行黃沙道的時候，莫非是半天星月半天雨嗎。唉，不想了，困難又來了。
原以為下山輕松，卻不知更麻煩。推車上山只需用力，下山你卻拉不住它。你要剎車，他就不走，你不剎車，它拼命往下沖，人跑不過它。剎車太急，它一個猛停，能讓你猛向前而摔一個跟斗。真沒想到伺候一輛自行車，下山比上山更難。于是我只好采取點剎的辦法，慢慢地伺候它下山。
嶺南的路比嶺北的路更陡峭，路面損壞也更嚴重。一路下來，走走停停。由于沒什么值得觀賞，所以比較寂寞。于是我放開嗓子唱了起來：
山路彎彎不見人，
大山巍巍不見邊。
我唱山歌解煩悶，
只愿有人在眼前。
山路彎彎不見人，
大山巍巍不見邊。
我唱山歌心里樂，
只愿山美泉水甜。
唱著走著，走著唱著，不知不覺又見一涼亭。我在涼亭中停好自行車便走出涼亭，站在山坡上向下望。山下村莊歷歷在目，卻沒有了那裊裊吹煙，也聽不到那“哞哞”的牛叫。時不時傳來的幾聲汽車喇叭聲告訴我，大山溝里也在朝現代化邁進。我又忍不住向著大山高喊：留住大自然！同樣一連串的回音出來了：大自然，大自然，大自然……
太爽心了，帶著對大自然的崇敬，我離開涼亭下到嶺南山腳下的大屋村，再騎行到了辛老祖宗詞中寫的茅店。我終于完成了翻越黃沙嶺的行程，一看時間，十三點五十八分。
古道私語優美散文 篇3
自橫嶺關到獅子鋪，再往前走，就到了岔路口轉山。
轉山是一座山，更是戳站在山西晉南三個縣交匯地方的一座路標。
因一山屬三縣，絳縣、聞喜、垣曲，山頂有一塊三角形的界碑，是1997年冠國務院名豎立的，是三個縣的分界點。轉山下面的村子也因山而名叫做轉山，是個地名，屬絳縣冷口村管轄。
轉山是道古衢，走過轉山，有兩條古道直通古老的垣曲縣城。
一條是繞著轉山一路往前，直走三五里，便到了聞喜縣的馬家窯村，沿著路旁的十八河曲折繞行，又三五里便到垣曲縣的上官，再下行就直通古道驛站皋落城。過去是一條可供車攆行走的古道，陸路可通河南濟源，水路可達偃師，是潞鹽南運，跨過黃河，直通中原的重要通道。直到現在，垣曲縣的自然博物館鎮館寶物，仍是從黃河古渡濟民渡附近出土的一級珍貴文物店下樣，它是宋代銷售潞鹽的鹽商們，行規自律打造的三個店下樣中的其中一個，另兩個分別設在安邑、漢口（今冷口）。自古出垣一條道，這條古道承載著太多的歷史，太多的喧囂，隨著道路的拓寬改道，昔日繁華的古道印跡早己蕩然無存，只留下一段凄涼的傳說。
另一條古道，則是直穿轉山這個古樸的小山村，沿著崎嶇的小道，爬上高聳的轉山，從坳口下去，就可直達垣曲的閆家池，再下去就是東西峰山、劉張、坡底等古老村落，直通垣曲北山一帶。時光如梭，歲月滄桑，這條淹沒在山林中的村間古道，更多的是挑夫們在山路上穿梭，坡道上用厚重石板鋪就的小道，歷經多年風霜，早已磨下步履深重的印痕，雖早已棄置不用，任憑風雨洗刷，但仍可辨別出不一樣的痕跡，嗅出殘存的余味。
簡陋古道，承載著厚重的歷史文明，訴說著千年垣曲的風花雪月。
深秋時節，寒風瑟瑟。
我們一行向著轉山峰頂，撥開山道兩邊的荊棘亂草，去探尋被歲月的風塵掩沒的古道。
山谷的秋風呼呼吹著，追逐著我們攀登的腳根，肆虐地撕扯著我們的衣襟，像無數條毛毛蟲無孔不入地鉆進襖袖里，鉆進領口里，橫沖直撞，浸蝕著我們的肌體，考驗著我們的毅力。到了半山坡上，野風更是裏卷著山坡上的殘枝落葉和飛沙走石，無情地拍打著泛紅的臉龐，那種麻嗖嗖的生痛，更是無奈，像裸露著胸懷光著膀子去面對，更能體會到昔日挑夫們討生活的那種堅強，那種不屈，是多么的可敬。
從閆家池村原有的峽谷一直往后走，凌厲而險峻的古道時隱時現，斷斷續續，時而平緩寬闊，可供車馬行走，時而崎嶇收窄，猛然凸起，只可側身通過，石頭、石板鋪就的山道，還有人工鑿修過的痕跡，歷經多年風雨洗禮，仍然光滑自然，在霧茫茫的山上，仍然發出幽幽的光澤。
古道兩邊，是雜亂無序的野刺、荊條、藤條和野葡萄等，伴隨著眾多叫不出名字的亂草，瘋狂的擠占著古道，使千年古道變成人跡罕至的野山坡，徹底歸隱在山林中而難睹真容，我們一邊用棍子挑著擋路的雜草，一邊探尋者昔日古道的印痕， 從散落在古道上的每一塊石頭，每一個印轍，拷問著過去，拷問著自己。
到了坳口，再翻下去就是轉山小村了，那一段古道更是羊腸小道，早已隱沒在群山之中了。
坳口處，豎立著三縣交界的三角界碑，分別指向三個縣的版圖。
站在坳口，望著三個縣不同的方向，不同的村落，我試想著昔日雞鳴三縣的盛景，想著昔日挑著重擔，牽著毛驢走在這條古道上的挑夫們，千里走單騎，三個縣中，大概都有他們的親人。
他們的艱辛，他們的喜樂，大概連他們的后人都不一定知道；他們的挫折，他們的無奈，也只有這條古道歷歷在目，默默無語。
這個坳口，這個轉山，這道慢慢古道，不知接納了多少南來北往的賓客 ，不知經歷了多少風霜雪月，演繹了多少悲歡傳奇的故事。
到了1941年的5月，日軍侵占了中條山，冷口到垣曲的古道驛站住滿了日軍。
這個坳口，成了日軍重兵把守的隘口，橫嶺關上的炮兵陣地直接對著轉山、馬家窯、閆家池的崇山峻嶺，對著一道道雄險的隘口，昔日的必經之地成了戰略要塞，昔日繁華的商貿古道，被無情的炮火所阻隔，馬家窯、路家溝、橋溝、轉山、閆家池、東西峰山等一個個古道上的制高點，都變成了守衛中條山的立足點，戰壕遍地，到處是抗戰的疆場，無數英烈血灑古道，累累白骨見證著拼殺的慘烈。
一條古道，壯懷激烈。
一道風景，濃妝素裹。
古道探尋雖然遲了，但我們終究來了。
山上的楓葉鮮血般地紅了，灌木叢的葉子也半黃半青，寒風吹過，枝飛葉舞，極目遠望，層林盡染。
撥開殘枝枯草遮蓋著的千年古道，那種青石縫里滲漏出來的幽光，像一位歷經滄桑、風燭殘年的老人，彎曲的小道，就是那寫滿臉龐上的皺紋。
又起風了，凜冽的寒風席卷著古道，帶給我們無盡的遐思和惆悵。
千年古道，明年我們再來看你。
古道私語優美散文 篇4
本來，是能夠按時回家的。不曾想到，一時疏忽竟然遠離了，開往城里的最后一趟末班車。不得不在單位再小住一宿。
由于夜深人靜的時候，我仍然趴在電腦前的鍵盤上，隨意的敲打，以至于快十二點了還是那樣的亢奮，絲毫也沒有一點睡意。后來，隨著時間的推移，倦怠也漸漸浸入我的機體。頓時哈欠連天，不得不做了個簡單的洗漱，倒床便睡。
學校四周圍死一般的寂靜，間或有幾只蟈蟈在那兒低吟唱和，冥冥之中的我，陷入到深沉的休眠狀態。也太困了，秋涼的晚風穿過窗紗，逼近我的身體，嗖嗖的涼意把我從睡夢中驚醒，睜開眼已經是天大亮。
老伴的手機鈴聲奏響，只見她欠起身子，從床頭桌子上拿過手機，劃開屏幕。手機的喇叭中傳來：
“媽媽，今天是中秋節！您們十點鐘能趕回宜昌家里么？”兒媳在手機的那頭說著。
“應該是可以的！”老伴回應。
“今天過節，我們一家到當陽的跑馬崗去趕中飯。”
“嗯，嗯，好得！拜拜！”
我們再也無心貪懶覺，翻身下床。洗臉、嗽口，煮了點餃子吃罷后，就直往州府口車站趕去，眼看就快要到了，只不過五十米開外，可是，仍然慢了一步，眼睜睜的看見一輛班車發車走了。我翻轉手臂，看看左手腕上的手表，時針和分針正好落在九點過五分。時間不是太晚。
我們不得已只能搭乘下一趟班車，前往宜昌的乘客都陸續上了車，九點二十分左右發車了。為了節省時間，我們坐到宜昌北山坡下車，由兒媳開車來接我們。
小車順著東山，直接進入到高速通道，走不多遠，進入到G42滬蓉高速，眨眼功夫“當陽西”高速收費站就出現在我們的眼前。下高速再走一段鄉村公路，我們按計劃勝利的到達了目的地。
親家，早就在門口迎候著我們，我們稍許歇息了一會兒，滿桌美味佳肴已經呈現在我們面前。
“開飯羅！都往桌子跟前圍。”親家公、親家母熱情的招呼著。
我們也不講客氣，風卷殘云一般，滿桌佳肴所剩無幾。
吃過中飯，親家又要留我們吃了晚飯再走。盛情難卻，只好作罷。
等吃過晚飯，已經是夜晚九點多鐘了。我們坐在車上，在明月清輝下的狹窄的土路上，車身顛簸的十分厲害，四周圍的乳坵，大的、小的、高的、矮的，就像一下子向我們聚攏來，晃得我們有些眩暈。
走之前，天空中一輪明月在我們車前，我們的車子跟著月亮追趕，她一下子害羞的鉆進朵朵白云之中，跟我們玩起了捉迷藏得游戲來。她一會兒鉆出云層，一會兒又藏起來。
明月清輝下的山巒，遠遠近近 ，松濤是這樣喧囂又悠遠，它有著浩浩的氣勢，波伏如潮，大起大落，時又悠然平和，淡淡而舒緩。我的心情，時不時被松濤撫摸，被松濤涌動，遂覺時間蒼然而久遠。望著被松枝撫藍的那一方小小的天，一任松的濤聲將我浮托而起，飄飄然然，天荒地遠。這時候，時間在倒轉，歲月在回流，一百年，一千年，一萬年，我不知道回轉去多久，但我覺得是回轉去好久，好久。
這里是一個土崗叫跑馬堤（也叫跑馬崗），跑馬堤本沒有堤，不但沒有堤，那里原來是一洼湖地，大小水庫、堰塘，星羅棋布。
相傳，三國時期西蜀大將關云長與兒子關平曾在這一帶鎮守，關公忠義神勇，文武雙全。他夜間研讀兵書，白天習武跑馬，經常橫刀躍馬于官垱得勝山、腳東跑馬崗一帶，然而，由于湖地常年積水，雜草叢生，給關公跑馬帶來極大的不便，老百姓看在眼里，十分不安。于是，下至河溶莫家湖，上至官垱郭家崗，莫、郭、陳、王、周等幾大族鄉民聯合起來，修筑起一條十多里長的土堤。從此，關公在堤上跑馬練武更加得心應手，同時長堤也起到一些攔截水患的作用。四方百姓敬關公如神，常因關公在此跑馬而自豪，并習慣地稱這段堤為跑馬堤。
一千多年滄桑巨變，這里的絕大部分土堤或被洪水沖毀，或遭挖掘平整，只留下官垱響堂臺附近一段土堤至今保存完好，這段堤長約五百多米，寬三十多米，高二十多米，全部用挖來的生土填筑而成，想當年筑堤工程之大，令人贊嘆稱奇。
今天的跑馬堤，車輛南來北往，客商云集。東有繁華鬧市，樓房鱗次櫛比，南邊荷浪無垠，蓮子久負盛名，堤下數百畝精養魚池，魚肥味美供不應求。更有稻香醉人，百花爭艷，好一處如詩如畫的魚米之鄉。
在一剎那，一點點松濤休止的間隙，我忽然想，我如果是在此間搭上一個草棚，住在此間，日日靜靜地聆聽松濤，哪里也不要去，那是有多美？白天，可以坐聽松濤，也可以在松的濤聲里，去種一塊小小的菜地，或者花圃，入夜，夜的松濤，怎又不叫人向往？夜，明月清輝，洗凈了一般，山崗上彌漫著月的清輝，淡淡飄忽，如絲如縷。
古道私語優美散文 篇5
春暖一花一木，情走一階一步。古道風光盎然，友誼地久天長。
昨天，好姐妹相約徒步歙縣陽產、文昌古道。隊伍中還有來自教師和其他領域的朋友。賞心悅目二十里，歡聲笑語潤藍天。當綿延的春雨驟停，明媚春光無限，清新的藍天碧水間無不浸染著徽州春色醉人的美麗田園，吸引著一批批戶外人群，縱情無限山水風光中。
原本早早計劃和同學們去龍叢源徒步，只因文昌古道美景勝過龍叢，那山巒疊嶂的立體層次，那古樸原始的農家土樓，那徽州特有的山村美景居然把我的原計劃打破，一夜沉思還是甘心在同學群里自罰紅包而改去了陽產、文昌古道。被同學笑罵“叛徒”也義無反顧前往。真是春風自解桃柳情，傾城一笑舒展眉。陽產、文昌，俺來也。
一路牽手、一路歡歌。當陽產土樓展示在我們面前時，古色古香的濃郁氛圍頓時盈滿心懷。桃李盛開、滿眼金黃的油彩下，由一幢幢土樓構成的徽州村莊猶如畫里鄉村一樣，坐落在山水花色間，此刻的自然風光美景用語言描述似乎太過蒼白，只有盡情沉醉其中，才能深深領會。游覽觀光的人很多，不僅有來自各地的游客，還有一群來自黑白搭配的老外，贊嘆徽州自然村落山水縱橫的美妙，沉醉在春色侵染的鄉村光景中，流連忘返。
時尚與古樸、忙碌與放松、緊張與休閑、城市與鄉村……在這里交織著，互換著。讓疲憊的心靈在古樸中得到舒緩，讓負重的思維在這里得到輕盈，讓城市高樓的壓抑在這里得到釋放，讓緊張忙碌的一周在這里得到放飛與釋然。
張開雙臂，盡情擁抱大自然，貪婪地呼吸著清新的空氣。那自帶花香的氣息陣陣撲鼻而來，醉了人群，香了百靈。擁抱桃花李花，擁抱土樓門楣，擁抱山水一色，擁抱石階土壤，擁抱山巒疊翠，擁抱茶園滿香……
走在海拔600余米的文昌古道上，一覽群山小，縱橫交錯的梯田到處盛開著金黃的油菜花，一層層綠油油的茶園，裝點著山巒的美感與傲嬌。相傳，這條古道是清末民初由文山村財主為迎娶媳婦而興建。兩座海拔超600多米的文山嶺和壩嶺中間，一條長2000多米的石板橫道，途中修建了六個路亭，供山民勞作和走親訪友歇息。文昌古道不僅是歙縣南鄉百姓通往外界的主要通道，還是老百姓到旌德挑米必通之路。憶當年，這條古道甚是繁華，沿途布有涼亭、茶館、客棧、商鋪，就連浙江商人也行走在這古道上，前往歙縣、績溪、旌德做生意。
蜿蜒的古道敘述著一個個古老文明的故事。走在古道上，遠山、村莊、道路、河流、菜畦盡收眼底。大小不一的村莊，有的在山頂，有的在山腰，有的在山腳，錯落有致，猶如畫家手中的畫筆勾勒出一幅絕美的自然風光。都說春天是文昌古道最美的季節，古道穿行在油菜花、竹林、茶園之中，人在花海綠林里穿梭，領略著春色打扮下的山巒疊翠，瀑布風光，更是增添了徽州綿延無盡的山水風情。
古道私語優美散文 篇6
到了，到了，終于到了這個不知說起過多次卻一直沒能如愿光顧過的地方——傳說中的茶馬古道。
不要問是哪一條古道，不要追尋是哪里的茶，哪里的馬，哪里的山間鈴響，哪里的山民牽馬跋涉，周而復始，辛此不疲……只須曉得它們擁有一個共同的名字就夠了：中國。
這里，雖然沒有聳入云天的崇山峻嶺，沒有雪浪奔涌的大江大河，也沒有黃沙無邊落日熔金的茫茫大漠，可就是那一道道高高高低低起起伏伏的丘陵土包，一泓泓曲曲折折潺潺淙淙的山澗清溪，一叢叢疏疏密密郁郁蔥蔥的樹木芳草，還有那方被綠色植物不均衡手法切割得時大時小時寬時窄的湛藍天空，嫻雅輕盈漂浮其上的潔白云朵，讓我們的目光迷戀了，繼而迷失了。我敢說，這里雖不是羅布泊，更不是百慕大三角，可一時半會間，也足以令徐霞客們踟躕半天找不著北。
山梁那邊還是山梁。山澗過去了還是山澗，一兩米寬的泥石小路逶迤崎嶇，在馬蹄、人足下不斷延伸，好像永遠沒有盡頭。聽夠了傳說中茶馬古道的艱難險阻，眼前固然是天朗氣清，可心頭還是先入為主漾起了唐時瘴氣宋時霧。朦朦朧朧中，一支馬隊從歷史的罅隙中叮叮當當走來——
馬非一色，棗紅的，棕黃的，深紫的，油黑的……應有盡有，就是沒有雪白的，曹植的“白馬飾金羈”，從來就是用來“連翩西北馳”，“揚聲沙漠陲”的。這里沒有大西北一望無垠的遼闊原野，也沒有英姿雄發“長驅蹈匈奴”的騎手、騎士，更沒有風流倜儻“瀟灑送日月”的王子，誠然，戲文里的“白馬王子”對于馬幫的販夫走卒來說，無異于來自另一個世界的荒誕傳說。是的，這些毛色不一的馬匹一點也不剽悍，大都是馬瘦毛長的那種，可看似羸弱瘦小的脊梁卻馱載著一袋袋方方正正的黑茶磚，埋頭行走在泥濘的崎嶇山路上，一步一個蹄印，沒有主人的口令，絕不停歇。
我分明看到，這些歷史的駑馬，負載著沉重的茶磚和主人生金的期盼，日復一日年復一年走著同樣的驛路，路上的每一道溝溝坎坎，每一處凹凹凸凸，甚至每一粒小石子、道旁的每一片樹葉每一棵小草，都深深烙印在它們的腦干上，偶爾閉閉眼打打盹，它們也照走不誤，絕無閃失。多年一貫制的驛路啊，能不老馬識途？連小馬也很快識途了。
識途，自然減輕了馬幫人力的投入，可減負不了它自身的辛勞。不必說夏天在道上那般汗水淋漓，就算是寒冬遭遇風雪，負重爬山的征程中，它們也仍然沁出汗珠，如岑參邊塞詩“馬毛帶雪汗氣蒸”。熱汗流盡了，脊背上的白雪化了。風刀霜劍無止無休割下去，終而至于割開淺淺的裂痕，流出的不再是熱汗，而是鮮血，不僅僅是鮮血，更有對主人的忠誠。
忠誠，負在脊梁上，也裹在鐵蹄里，一記記踏下去，泥濘驛路上立馬顯影出一行行鏗鏘的詩。而今，滄桑的厚土疊加著，現代運輸業的滾滾巨輪碾壓著，尋根旅游的時尚熱流奔涌著，可我的眼里，那鏗鏘的詩行是蓋不住、壓不滅也涌不走的，在我朦朧的視野里，一字一詞一個個韻腳，依然閃爍著歷史的靈光。
一匹現實的馬站在我身邊，一聲長嘶把我從歷史的靈光里牽出。好幾匹同樣現實的馬也站在我的同伴們身邊，還有牽馬拽鐙的漢子恭候在側，我這才意識到自己今天是來騎馬“時尚”一把，或者說是把自個兒當做茶磚，夾在馬背上體驗茶馬古道顛簸味兒的，而不是來替“歷史的馬”發什么思古之幽情的。
上馬，開步。雖不很習慣，可畢竟有專人牽著馬，一路伺候著，倒也無所顧忌，坐在馬鞍上，好像回到孩提時代，在搖籃里輕輕顛簸著。一路觀景，好不愜意。只見藍天白云，山水相依，山隨水繞，水潤山巒，遠山不斷地拉成近山，樹木蒼蒼翠翠深深淺淺緩緩退向遠方，退向目力所不及之處……端的是一幅又一幅青綠山水畫，裹著我們這不倫不類的當代馬幫，裹著如一袋茶磚的我，在太陽碩大的鏡頭里連綴成一部記錄片。
不過，“紀錄片”很快就晃動起來，而且愈來愈激烈地晃動。是越來越崎嶇的小路操縱著這晃動。馬兒爬坡、下坡，帶來劇烈的顛簸感，一心要做一袋茶磚的我，漸漸覺得欲做茶磚而不得，就像堂吉訶德的跟班潘丘被人裹在毯子里拋上拋下。身在“紀錄片”的小伙伴們，都成了這“喜劇片”嘲謔的對象，不自覺地驚呼起來，更有幾個女同胞的尖叫聲讓人聽來有刺破青天的感覺，幸虧馬鞍上的鐵扶手做得很牢靠，緊緊抓著，用手，還用尖叫。有人甚至不惜動用吃奶的力氣來抓著，才不至于在意念中從馬背上滾落下來。
我也有點緊張，但由于之前有一次平坦路面上騎馬的經歷，過了一會兒就適應了，任隨我那匹棗紅色的八齡壯馬怎么折騰（當然，事實上，這馬是很聽話的，根本沒有任何折騰之意，更不會有把馬上的人甩下來的主觀能動性），我撫著馬鬃，扶著扶手，身隨馬背的晃動，在晃動中竟然感覺到一種有如真正茶磚般的別樣的穩定，是以心中一點不慌亂，任由馬兒或攀上或攀下地翻著那不甚規整的泥石“羊腸”，不說騎術初成安如泰山，也算有點茶磚范兒不曉得害怕的懵懂騎士了。
事實證明這些馬匹選擇道路的本事是很高強的，無論怎么險峻的，它是不會失落前蹄的。它一般都會緊靠里面一邊擇路而行，主要是選擇蹄子能挖下去的泥路，哪怕是有石板臺階，但它寧愿選擇僅僅只有馬蹄寬的狹窄泥漿來置放蹄子，所以不時濺起很高的泥水，要是速度快一點，保不成就是電影里濺泥揚塵的鏡頭呢。
坐在馬背上久了，兩條腿顯得很是沉重，有酸痛感，我這匹棗紅馬上，不知主人安放了一件什么“暗器”與馬鞍相連，不時刮在我小腿肚上，稍有點疼痛。但騎馬趕路要緊，我顧不上檢查是怎么回事，繼續奮然而前行。后來下馬一看，才發現鐵器恪人的原因是一塊扁鐵的棱面不怎么圓滑所致。讓那隨行的漢子給處理了一下，稍微好了一些便繼續上路。
再上征程，路況如故，可我的“騎況”卻大為改觀。看著前邊那位漢子仍然那么敬業地牽著韁繩，連忙要過來，自己駕馭這識途老馬。漢子時而在前時而在后緊緊相隨。我讓他別跟著了，我又不會揚鞭躍馬飛躍萬重山在古道上蒸發，憑我這糟糕騎術，能在青天白日下，在你眼皮底下，如此明目張膽盜走你的寶馬，這可能嗎？你不如就地休息一兩個鐘頭，待我返回時再來相跟、收馬。當然我也只是帶些揶揄味地這么一說，可他當真了，連說不行不行，不怕一萬只怕萬一。這下我可樂了，還真有怕我盜馬的？這人可不經逗啊。
我還沒笑出聲來，他的“萬一”就兜底了：要是駕馭不住，從馬上摔下來，哪怕只是受點皮外傷，也可能要摔碎他的飯碗。
這下輪到我啼笑皆非了。為保他的飯碗計，我讓他當甩手掌柜，在后面跟著就是，也不用一步不落，只要不迷失在他視線之外就成。
騎行到一處相對平緩的路段，我有點忘乎所以了，壓根兒不把自個兒當茶磚了，而是發揮騎士的主觀能動性，左手抖了抖韁繩，右手作揚鞭狀，在老馬側腹上拍了拍，它頗有默契地加快了步伐，我感覺是一路小跑了（其實也還只是走），心中好不得意，崎嶇驛路上我居然縱馬馳騁，好不過癮。
誰料想前面一個陡峭的上坡，石階占據絕大部分路面，泥路只剩窄窄一線，老馬一個俯沖上泥路，本應是輕車熟路小菜一碟的，可不知這一下為何沒把握好重心，嘩的滑了一下，一個趔趄，猛猛地晃了幾晃，我不禁大叫一聲，緊緊抓住韁繩和馬鞍鐵架子。落在二十步開外的漢子以百米沖刺速度趕來，可立馬發現此舉純屬多余，老馬自行調整好了步幅，變通了習慣性選擇，乖乖地踏上了石板臺階……
漢子打趣我說，你一個男子漢，叫什么叫？還不如茶磚鎮定呢。
剩下的路程，我就像一袋茶磚一樣穩穩地、默默地坐在馬鞍上，穿過一片片原始次森林，思緒又回到了傳說中馬幫運茶的歷史煙云……
古道私語優美散文 篇7
有這樣一位老人，他住租金最低廉的房子，靠賣煤球為生，生活清貧，家無余物。他舍不得吃，舍不得穿，每天給自己定的生活費標準僅僅一元錢。他已經年過古稀，但依然勞作不輟自食其力。他就是這樣節儉苛刻近乎吝嗇的人。當他從鄰居家的電視上聽到四川發生大地震之后，毅然拿出自己辛辛苦苦積攢的一萬多元血汗錢給地震災區捐款。這樣一位讓無數中國人感動不已的人物叫做陸松芳。
陸松芳老人不懂網絡是什么玩藝，不知炒作是什么東東。他早已經過了追名逐利的年齡。他沒有想過要得到怎樣的回報。他出于本能的善良的內心覺得自己應該幫助一些需要幫助的人，應該向災難中掙扎的人們伸出援助之手，給那些家園破損，心靈蒙塵，身體受傷的人們傳遞一些堅強的力量。于是他慷慨解囊，以78歲的高齡和克己節儉的生活作風，把自己多年賣煤球的積蓄捐了出去。陸松芳的事跡一度被網友熱情傳頌且成為網絡“紅人”和央視“2008感動中國”候選人，這是老人始料不及的。
在這個物欲橫流，有錢就是爺的時代，我們真實地感受到了陸松芳老人的那份古道熱腸。我們的民族從來就不缺急公好義，樂善好施，助人為樂的優良傳統。修橋鋪路，捐資助教，扶貧濟困，施粥舍藥，這是古人奉行的善良者的信條。而現如今，物欲的誘惑，金錢的腐蝕，權力的肆虐讓很多人迷失了道德的方向，一脈相承的古道熱腸也因為異化了的道德取向而有逐漸被淡化的傾向。陸松芳老人無疑是我們現實世界中的一個榜樣，他的善舉傳遞的不僅僅是自己的一份愛心，更是中華千年文明薪火相傳的道德感召。
在災難面前，一個擁資上億元的企業老總拿出百萬、千萬的巨款來捐贈災區，值得人們欽佩，而一個平民竭盡所有拿出自己賴以為生的“棺材本”來，則更值得人們敬仰。陸松芳無疑屬于后者。他的義行善舉是匡正社會不良風氣的一劑良藥，是挽救道德免于墮落的無形力量，是現實生活中“予人玫瑰，手有余香”的經典詮釋。感動還來源于他不求回報，心底無私的純潔心靈。
眾人拾柴火焰高，團結起來力量大。和諧社會需要千千萬萬陸松芳似的人來建設。我們看到，災難面前人們那種自發的為災區出錢出力，不計回報的人們成群結隊，各種各樣的志愿者隊伍正在蓬勃壯大。在抗震搶險的第一線，在北京奧運會的大舞臺，在每一個城市和鄉村的角落，活躍著一個個只管付出，不問回報的志愿者。他們已經成為中華美德的傳承者。
在愛的力量的引導下，一定有更多的人會自覺自愿伸出雙手幫助那些需要幫助的人，讓愛心綿延不斷，讓美德代代相傳。
古道私語優美散文 篇8
“鹽馬古道上的人啊，馬鈴鐺是響起的，人是情意深的，鹽巴掉進河里，人的情可以拿出來。火里煮出的鹽巴最甜，從心里說出的話真……”
月夜，一位五十多歲的彝族漢子，在彌勒壩深處唱響了山歌。我的眼角濕了，心久久難以平靜，鹽馬古道上的馬幫、背夫，在歌聲里清晰地向我走來。
解放前，怒江州沒有公路，鹽馬古道連接了怒江州的邊四縣和蘭坪，是通向內地的通道。怒江州境內的邊四縣沒有鹽，只有蘭坪縣有鹽。蘭坪有九井鹽礦，即啦井、溫井、上井、期井、興井、老姆井、下井、小鹽井、溫莊井。
蘭坪各族人民，早在元代以前，就在鹽鹵水溢出地方淘井取鹵煎鹽。九井鹽礦中，尤以啦井最出名。以啦井為中心，形成了怒江境內的滇藏古道、鹽路山古道、碧江營盤古道、六庫保山古道、貢山六庫古道等多條鹽馬古道。
十二年前，在瀾滄江畔的老屋里，外婆給我講起了一位滄江女兒的故事，懸崖峭壁上的羊腸小道、原始森林的古棧道、碧羅雪山上的救命房、抗法民族英雄楊玉科走向外界的路線……徒步鹽馬古道成了我的心愿
耿耿于懷的鹽馬古道情思，血淚浸透的背鹽馱鹽路上的民歌，每每回到老家，看著對面碧羅雪山上的積雪，夕陽下千山萬壑的瀾滄江峽谷，村莊的炊煙裊裊，我就會癡想在外婆講的故事里。
難以釋懷的鹽馬古道，我總在設計自己的徒步路線，從原碧江縣城知子羅開始，翻越碧羅雪山到達營盤，再沿當年楊玉科將軍為斗鹽灶主們，分鹽巴給附近窮苦老百姓而被抓的路線走，也就是營盤、武鄰邑、啦井，再從啦井到三岔河、山神廟、金頂一線的鹽路山，一直到大理的劍川縣城。
“五一”長假里，我終于踏上了啦井鎮鹽馬古道之旅，這次行程雖然只走了設計的鹽馬古道路線的五分之一，但我搜集到了大量的資料，深入采訪各個階層的鹽民，心靈被深深震撼了，而沿途所見所聞，今昔對比，讓我感慨萬分。
鹽馬古道上很難見到馬幫了，那些背夫的血淚被荒草覆蓋，崇山峻嶺中的小路，被一棵棵高大的樹木和蓬蓬花樹抹去了痕跡。斷斷續續的蹤跡，鹽馬古道艱辛可見一斑。
當我走過古鎮鹽鄉啦井，石板路上似乎聽到歷史的嘆息，土坯壘成墻的古鹽鋪、高高的木板門鋪后縫補的、刺繡的和納鞋底的人，夕陽下的寧靜恍惚了一段歷史的凝重；走在鹽馬古道上，我的手輕輕將石板上烙下的深深馬蹄凹槽撫摸，趕馬調自心底飛起，激越和悲傷交織填滿了胸懷。
悠悠古鹽路，馬鈴鐺的聲音不時響起，零星的三兩匹馬馱著柴走過。路旁，不時有野放的馬匹、牛羊、豬。
鹽倉房和泡鹵池、坑硐，說不完道不盡的鹽工故事；農民反暴政大起義，場署一度被義軍攻占而焚毀，實行均稅平秤；六十多歲的老人帶著鹽，夜間被緝私隊員打死在西鳳巖水溝邊，陳尸路旁示眾；啦井解放，滇西北人民自衛軍后勤總部鹽務處啦井鹽務管理處成立……
歷史已經翻過了一頁，可是回頭看看歷史的足跡，還是讓人有說不完道不盡的故事。鹽馬古道，我的徒步只是開了個頭，魂牽在古道那些大樹的根鋪疊成的臺階上。
“哦——啊——哦了——”，清冷的月夜，山歌顯得曠遠悠長。風送馬鈴鐺聲遠，心隨山歌走，由鹽馬古道通向茶馬古道……
古道私語優美散文 篇9
一次說走就走的旅行。
早就從同事那聽說過這個地方，夏津黃河古道森林公園，心想已久。前兩天，在微信上看到那里的桑葚節開幕，想想那肥美的桑葚，瞧一瞧的沖動又多了些許。恰逢周末，風和日麗，便與朋友欣然前往。
出了城區，沿著316省道，在高德地圖的導航下，騎車西下，一邊賣力的蹬著，一邊與朋友暢聊，樂樂呵呵，好不熱鬧，真若脫籠之鵠。十幾公里后拐入鄉間小道，另一番滋味迎面撲來，一邊是引黃干渠內悠悠的黃河水，一邊是黃油油的麥田，此刻正值麥子成熟，飽滿的麥穗在陽光的照射下，分外的奪目，散發著豐收的氣息。微風習習，樹蔭陣陣，我嘴里哼唱著：走在鄉間的小路上，暮歸的老牛是我同伴，藍天配朵夕陽在胸膛，繽紛的云彩是晚霞的衣裳……那種內心的暢快，那種身體的舒適，那種靈魂的舒展，是在辦公桌前，是在高樓大廈間，不曾體會到的。
享受之后，我們在“高德”先生的帶領下迷了路，走上了一條土路，大約十公分厚的沙土層，下面凹凸不平，騎上去疙疙瘩瘩，顛顛跛跛，有種要把五臟六腑顛出來的感覺，好在距離不慎太長，大約兩公里。更糟糕的是，路況不好也就罷了，竟然偏離了原來的路線，比預計的路線要多行9公里，我們一面艱苦的騎行，一面抱怨高德地圖多么的不靠譜，但不靠譜也得依靠人家，否則更不知道何去何從。
到達目的地已接近中午，此時直覺口中干渴，雙腿酸疼，在小攤上買了一瓶水，一頓牛飲，直覺痛快。我們走的是側門，首先映入視線的是大云寺，整個寺體建筑群是紅色的墻體，清灰的琉璃瓦，前面的廣場上布滿了攤販，兜售著自己的賣品。
在這里，我們沒有逗留，徑直前行進入到桑葚采摘園，路旁一棵一棵合抱粗的桑葚樹沐浴在陽光下，一顆一顆的桑葚長在葉叉上，有的發綠，有的暗紅，生的摸上去硬硬的，熟透了的軟軟的，一碰就會從葉子間滑落。還有黑色的桑葚，看上去就很美，美的誘人，美的心醉，不忍心大口大口的吃，只能一顆一顆，輕輕咬下去，慢慢品嘗，如同品酒，若同飲茶。沿著觀光路是一朵一朵太陽花，黃的，紅的，紫的，沿著路面開向遠方。
眼睛享受夠了，肚子可挺不住了。東轉西轉走到一家叫大程快餐的小店里，小店的門頭不算大也不豪華，但是里面很是寬敞，店里一個客人也沒有，至于原因，時間很是知道的，我們進店的時候已經是下午兩點。接待我們的是一個微胖的女人，一臉笑容，一邊拿著點菜的小本子，一邊熱情的給我們介紹菜品吃食，最后我們倆點了兩盤加雞蛋的燜餅。老板娘沒有上小本上寫，顯然我們的菜品夠不上檔次。老板娘并沒有因此嫌棄我們，反而樂樂呵呵地把我們引到有風扇的座位坐下，又泡來了一壺茶水，兩只玻璃杯。一路導航用電量比較大，手機眼瞅著要罷工，老板娘又熱情地送來了充電器，幫忙充上電。朋友直夸真是好人！在這樣的小店里，也不必擔心天價燜餅的事發生。這樣的小店踏實，放心，如家。
從小店里出來已是下午三點，不得不要折返回家。想想還有五十多公里的路要走，心里也不停地打鼓。可是鼓打得再響也要踏上行程。重新選擇了路線，這次叮囑好同伴再也不能走錯了路線，此時多一公里都會令人崩潰。一路上騎騎停停，走走歇歇，由于車子座子窄小，長時間的騎行，屁股生疼，不知道該放在座子上啊，還是懸在座子上。兩條腿酸疼無比，每蹬一圈，都好像是在里面擠出一點力氣一樣，脖子肩胛骨僵硬。最要命的是高德地圖又帶領我們進了“坑”里，前面是一條看不見頭的坑坑洼洼的土路，再要是顛過去，估計非得散架不可，索性我們下來推著自行車，雖然是慢了點，感覺卻要好得多。
終于在小路上騎走了近三個小時后，穿過一片濃密的樹林，見到了那條寬闊的省道316，再也不用七拐八拐，再也不用顛顛跛跛，這條路到了，家也就不遠了。
紅紅的夕陽，一點一點的沒入青云，路上三三兩兩都是回家的行人。跋涉在外的人更能感覺到回家真好！
兩個人，兩輛單車，一路騎行，從早到晚，穿街過巷，行程盡130公里；行古道，采桑葚，享生活。
古道私語優美散文 篇10
茶香時節，與友人一行翩然徑山。沿東徑至半山腰，春陽明麗，花草絢爛。在水云澗茶廠門口下車，一眼看見竹匾上攤晾著新綠的茶青，澹香襲人，備感親切。主人雪梅姐笑言：“徑山茶大面積采制還沒開始呢，目前僅有這些少量的烏牛早品種應市。”
在佛指園茶莊小坐，大廳潔凈明亮，白墻上，有巨幅寫意國畫《徑山品茗圖》，楷書對聯分列兩旁：“千載香茗徑山茶，出類拔萃水云澗。”淳樸的主人奉上徑亭新茶，在龍泉水的滋潤下，茶芽活色生香，嬌綠耀眼；細品慢啜，似乎心靈都為之澄凈。“心有徑，茶為道。”多么富有禪理的詮釋呀。
闊別一年半，二度前來，上山的古道已修繕一新，于是，回味著春茗余韻，向唐代古剎徑山寺進發。修竹青蔥，幽邃翠微。據說古道原本崎嶇，后來為方便游人香客，做了較大整改，并在沿途建了幾座驛亭，這對年老體弱者而言，無疑是個福音。踩在平坦的山徑上，不僅心生感恩，畢竟時代在發展，人性化自然是受大眾歡迎的。
山勢高峻，巨石嵯峨。道旁，不時看見舊石條，在一處竹林間，還發現不少舊石礎，想來，是昔日徑山的遺物。春風輕拂，時見山花吐蕊，更有三兩枝桃花也已開顏。
路經大片高山陽坡茶園，雪梅姐說，這就是佛指園的茶基地之一，海拔約近700米。陽光普灑著壟壟茶樹，可茶葉尚未萌芽，春節前的那場雪凍傷了不少茶，那些焦枯的葉子至今還耷拉著。雖然雪災對產量的影響很大，但新茶的內質卻勝過往年呢。
附近山岡，一家古樸的“農家樂”即將開張，想象著他日再游徑山，下榻于此，望月操縵，聯句啜茗，風雅堪比顏真卿與江東名士的杼山茶聚矣。
邂逅一口山泉，石壁上，還隱約鐫刻著“佛，圣水”字樣。真想效仿古人，掬水煮茶，灑然忘憂。“佛”字前，一枝黃花微微搖曳，情趣怡人。前行數步，還有一塊“壽圣無疆”的題刻，為幽靜的古道平添幾許祥和。而在綠竹懷抱的望江亭，遙望蒼茫遠山，更是滌蕩心扉。
地勢漸緩，已到東坡洗硯池。看狀況，也是新修不久的。路口有亭，曲橋臨水；迂回而入，是“幾”字形碑廊，碑文尚未鐫刻，但內容已用粉筆書就，一一讀來，耐人尋味。如：“禍莫大于不知足，咎莫甚于欲得”、“有求皆是苦，放下得自在”和“不用求真，唯須息見”等，皆發人深省。
遐想間，一叢野茶在竹蔭中射來的光照下，葉片熠熠生輝，不禁大喜。不遠處，還矗立著幾桿金鑲翠竹，傳說這種黃綠相間的巨竹，是陸羽游歷徑山記錄茶事時，隨手以墨筆刷竹幻化而成，可謂神奇之至。
約莫半個時辰，走完新修的徑山古道，抵達宋孝宗御碑亭前。放眼連綿青嶂，仿佛“萬山拜其下，孤云游此中”。尤其是那一樹白玉蘭，在翠竹、藍天的映襯下，分外雍容。與九龍壁擦身而過，前方即為“五山十剎之首”的徑山興圣萬壽禪寺。
宋時，徑山寺盛行“茶宴”，并且有一套完整的儀式規則。端平二年（1235）和開慶元年（1259），日僧圓爾辨圓、南浦紹明先后嗣法于徑山寺，歸國時，帶去茶典和茶道具，并在東瀛傳播“徑山茶宴”和“末茶”之法。因此，徑山被譽為“日本茶道之源”。
茶心既至，進與不進，已無區別。沿徑山寺繞行，突然發現，梵墻縫隙中，斜插著一朵潔白的玉蘭，在微風中搖曳。看來，有心參禪未必得，無意禮佛法喜至呀。
出“入不二門”，來到徑山之巔的綠神茶苑。牌樓是毛竹搭建的，門楣題額和兩側楹聯，皆出自武林茗耆戴盟老人手筆：“綠水青山為愛茗香頻入座，神清氣爽欣同知己細談心。”不遠處，黛瓦之上，玉蘭落英片片散落，其景堪憐。進入外院，穿過“綠葉清泉一壺同樂，神怡心曠滿座皆春”大門，內廷中，有一堵照壁，一個斗大的草書“茶”字鑲嵌其中。茶苑是一幢古雅的江南民居，也是諸多茶事活動的雅集地。
循“徑山茶香”上樓，是一間寬敞的品茗廳，徑山禪茶法欽祖師的道影高懸。憶及志載：“產茶之地，有徑山四壁塢及里山塢，出者多佳品，凌霄峰尤不可多得……開山祖法欽師曾手植茶樹數株，采以供佛，逾年蔓延山谷，其味鮮芳，特異他產，今徑山茶是也。”
依南窗落座，徑山四峰，夾谷相望。敦厚的苑主方林兄遞來一杯徑山春茗，陽光映射，茶茸閃爍，輕抿一口，沁人心田，不愧“真色、真香、真綠”之譽。和先前品試的徑山茶有所不同，這款綠神新茶，是當年著名茶家劉祖生為鼓勵方林擴大茶園栽培面積，贈送的無性系良種“浙農139”特制的呢。
想起那年首謁徑山，返程途中，在峽谷峭壁上發現的紅色擘書“佛”字，以及逶迤山徑一側，不意遇見花開素蕊的一叢野茶，心生惦念。如今，春風又起，那株宛如隱者般的徑山茶，這一刻，你是否也感知到了么？
古道私語優美散文 篇11
深秋，每讀博客，每閱微信，幾乎天天有人在曬紅楓古道的美文美圖，把古樸滄桑的古道、色彩斑斕的楓林、火紅艷麗的楓葉炫耀得情趣橫生、美輪美奐。愛美之心，人皆有之。我也抵擋不了美的誘惑，心兒被擾得癢癢的，期盼著自己也能佇立在蒼樸的古道上、火紅的楓林下，去品讀古道與楓林映輝、霜葉與秋風同舞的大自然美景。心想事成，秋末冬初之時，終于如愿以償，有幸與聞名遐邇的文成大會嶺紅楓古道親近了一回。
位于浙南一隅的文成縣，1946年從瑞安、青田、泰順三縣邊區析置而成，系“八山一水一分田”的山區縣，縣名“文成”取自明朝開國元勛劉基（字伯溫，文成南田人）的謚號。古時，文成山民為了連接外面的世界，在幽深的大山上開辟了一些山道，大會嶺古道便是最為經典的一條。其嶺腳可達泰順、瑞安、平陽，嶺頭則通景寧、云和、龍泉等地，乃當時重要的交通樞紐。據稱文成境內至今仍遺存60余條完整的古道。這些古道穿山越嶺，沿途的丹楓紅葉，或大氣磅礴，或野趣橫生，或如火如荼，或淡雅俏麗，無不風姿綽約，獨具特色。名家曾如此贊嘆：“紅楓古道，江南少有，存之不易，堪稱佳景。”
早上八點，盡管秋風凜然，氣溫較低，但和煦的陽光早已遍灑大地，旅行遇上天公作美，心情自然多了幾分歡欣。然而好事多磨，剛進入高速公路收費口20米遠，車子喘息幾下之后便歇菜了，任憑怎樣擺弄，它依然我行我素，就是不肯起身上路。心急火燎地與汽車修配廠聯系，跚跚來遲的兩位修理工查驗車子后，認定車子病入膏肓需住院診療。無奈間，只得向高速收費站揖手求情，車子終于從收費通道退出高速公路，并被大家一起發力推至路邊停職就醫。
換了車子重新上路，為此整整耗費了兩個小時，到達文成縣城大峃鎮時，已是中餐開飯的時光。借得文成友人的一個處所，將隨身捎帶的葷菜、素菜、面點、水果、酒水擺了一桌，同伴們圍聚一起，大塊朵頤，風卷殘云，為下午的旅行儲備了足夠的熱量。
從大峃鎮到大會嶺紅楓古道僅需二十多分鐘的車程，開往景區的路上車水馬龍，喧鬧非凡。臨近古道的地方，只見山邊空地及道路兩側橫七豎八地泊滿了大大小小的車輛，哪里還有插針之地。隨著車流一直前行，足足行駛了一二公里，才為車子找到棲身之所。
棄車溯溪而行，到了紅楓古道入口處，悠然迎客的是一座單孔石壘拱橋，以優美的圓弧拱凌空飛架于溪澗之上。此橋名會吉橋，系民國十三年（1924年）重建，長28米、寬3.75米、凈跨13米，橋面由石板鋪設，橋身及拱券部分由巖石壘砌，長長短短的干枯藤蔓垂掛于石橋的兩側，在秋風中飄飄晃晃，為蒼樸的古橋增添了幾分滄桑和落寞。
會吉橋的右方有一座簡陋的嶺腳亭，亭的上方置有紅楓古道的匾額。文成的古道都冠以紅楓之名，這是事出有因的。楓樹在當地是最受歡迎的護路樹，因為它扎根很深、材質堅硬；難以倒伏、不易夭折，有很強的生命力，可以有效保護路基的水土不致流失，而且挺拔高直的楓樹，每至深秋萬物蕭索之際，猶如艷紅的火炬，為大山深處的路人，指引前行的方向。
穿過嶺腳亭就是大會嶺古道，一眼望去，游人如過江之鯽，摩肩接踵，熙熙攘攘，宛若貿易集市。花崗巖條石鋪就的古道，每級臺階約1米多寬，修葺得頗為工整。拾級而上，舉目眺望，漫山遍野，紅楓搖曳，翠竹相擁，落英遍地，儼然一幅渾然天成的寒秋油畫。
古道兩旁有不少上百年樹齡的古楓，樹干高聳云天，樹冠遮天蔽日，樹徑需兩人才可合抱，如此蒼老雄渾的楓樹，過去是見所未見。
在金色陽光的照耀下，楓林樹影婆娑，那淺黃的、嫣紅的、綠中帶黃的、黃中透紅的楓葉，簇擁著，平鋪著，延伸著，由近至遠，遠至天邊，仿佛是五光十色的碩大云錦，覆蓋在崇山峻嶺之上。
幽深的古道、斑斕的紅楓賦予了大會嶺神奇和美麗，引得游人不約而同地拿起相機或手機，在楓樹的斑駁光影里，去捕捉美的瞬間。當一千多級的臺階被置于身后，仰望與云天相接的嶺頭時，體力和毅力都面臨著較大的挑戰。這時，同行的帥哥個個望嶺興嘆，裹足不前，畏難而退；而平時看似弱弱的美女，卻精神抖擻，盡顯女漢子的豪氣，繼續向嶺頭攀登，希冀能看到更美的楓林景色，一飽眼福。
古道蜿蜒起伏，直插嶺頭。深秋的古道并不寂寞，絡繹不絕的游人成群結隊，前不見頭，后不見尾，人聲鼎沸，蔚為壯觀。我相信，這就是人們對美的向往，對紅葉的相思，也是對大自然的熱愛之情。此時此刻，我的腦海不由浮現出當年先民的身影，他們為了生計，肩挑重擔，佝僂著身子，在寂寞的大山中孤身而行，用堅實的雙腳，一步又一步地丈量漫長的古道……在歲月的嬗變中，飽經風霜的千年古道，在楓樹的護佑下，默默地承載著歷史，傳承著文明。
古道彎彎，古道逶迤，攀登古道輕輕松松的散步，行至山間涼亭時，頗感氣喘吁吁、腿腳發酸，賣茶點的老農告知，從嶺腳到嶺頭全程約5公里，大約有4500多級的臺階，到此還只走了近半的路程。聽聞此言，李白那“蜀道難，難于上青天”的詩句不由脫口而出。此時，臉額滲著汗珠，雙腿重如灌鉛，是咬牙堅持，還是折返下山，正在猶豫之間，嶺頭返回的游人聲稱嶺上的風光并無特別之處，無處尋覓“霜葉紅于二月花”的醉人美色。我思忖，楓林沒能展現最美的風姿，或許是今年氣候的原因，或許是我們已錯過了紅楓最美的節點。既然如此，就以此為由打起了退堂鼓，班師回朝。
古道之行、賞楓之旅，行色匆匆、淺嘗輒止。沒能盡情領略大會嶺層林盡染、漫山紅遍的磅礴“楓景”，也無緣看到楓葉燦爛如花、火紅似霞的醉人“楓情”，未免有些意猶未盡，但浸透歲月的古道、遒勁瑰麗的古楓，已深深地烙印在我的腦海里。揮手告別紅楓古道，且留下對火紅楓葉的思念吧，相信還會有機會，再來聆聽我心目中的那首古道紅楓的深秋絕唱。
古道私語優美散文 篇12
秋天離去的時候，很急；冬天來到的時候，很輕。
沿途有一級級石階跟隨；有一條條溪流引領；有一縷縷輕風拂面；有一束束陽光同行；有一簇簇野菊相伴；有不錯的心情，在秋盡冬來的天空翻飛。我聽見秋風在一陣一陣地刮，刮著刮著，便降落于冬天的早晨；我看見秋雨在一場一場淋，淋著淋著，便抵達了冬天的黃昏；我數著發黃的楓葉飄灑，數著數著，便觸摸到了寒冬的呼吸；我倚著陽光、拽著余暉，在古道上一寸一寸地漂移，漂著漂著，便沿古道遠離了家門……
一段幽靜的古道，曲曲折折中掩藏著深邃故事；一段荒涼的古道，坎坎坷坷中書寫了美麗傳奇；一段崎嶇的古道，簡簡單單中詮釋了滄桑余味；一段輾轉顛簸于荒野的古道，迷迷茫茫中銘刻了心路歷程；一段銷聲匿跡于紅塵的古道，冥冥之中，連著南廟鎮雙田村的鄧表峰頂。
時間是2016年12月3日。我追隨由揚子、羅絲、吳楚人和踞石齋等13位文友，結成的采風隊伍，登上了無比幽深的鄧表峰。從鋼筋水泥禁錮的鬧市，依著冬日暖陽的引領，踏著那條湮沒于雜草、覆伏于青苔的古道，一步一步地靠近。我們此次成行，是南廟鄉雙田村李書記一手促成的。村支書在村委會熱情地迎接了客人，之后又擔心我們迷路，委派紫云觀觀主、段石組村民——老李頭進山帶路。
李書記約35歲左右，英俊瀟灑，熱情大方。通過這位年輕有為、奮發向上的村支書，我結識了通往鄧表峰的古道，聆聽了散落于泥漿苔蘚、落葉腐草的故事。
在宜春城南約15公里的地方，有一座高聳入云的山峰，終日云纏霧繞，若隱若現，這便是風光旖旎的鄧表峰。它屬洪江、南廟、溫湯三鄉的界山，涵蓋范圍廣闊，從洪江的丹溪、南廟的袁梅和溫湯的仙鞏，都有登山的小徑。山名的由來，是因一千九百年前的東晉時，一位名叫鄧表的人成為仙山的首位修道者，并得道成仙而留名。且因山中建有道觀曰紫云，故附近村民就約定俗成地稱山峰為：紫云觀。
紫云觀香火歷經千年而不衰，附近村民們在時光的潛移默化中，將紫云觀的稱謂取代了鄧表峰，以至越來越少人知道紫云觀的真名了。在袁梅路口進山時，我向一位老奶奶詢問了鄧表峰在哪時，老人家直接以不知道作答。可當吳楚人改問紫云觀時，老人家爽快地告訴他：她家住在紫云觀不遠的村莊。
其實，被歲月湮沒并模糊的不止是峰名，還有那早已時斷時續的石板古道。彎曲而陡峻的古道，由一枚枚已然模糊不清的故事串成，直達鄧表峰的山頂。陳舊而神秘的古道無比寂寞，即令人神往、更讓人窒息。我便流連于那段荒蕪的石徑上，將自己迷失。
起于雙田村的古道，再登上一片金黃色的梯田后，經段石組古老的石拱橋，入山，然后從拱橋處昂首拾階而上。而酣睡于橋頭草叢的石碑，為我們言簡意賅地記敘了拱橋的故事。石碑約半米見方，為修路時樹立的功德碑，碑文工整，字跡清晰，碑面陰刻楷書。該橋修建于清嘉慶年間，當地村民將這座屹立于古道、飽經風霜的石拱橋，稱為獅古橋。不過拱橋的故事遠不止于此，它因歲月的流失而逐漸模糊。其它早已記不清了，這橋何人所建？何故所建？它為什么叫獅古橋？是因取自地名、村名，還是人名？是關于獅子與山峰的故事？都不得而知。但又何必清楚，而糾纏于那些衰老和陳腐的回憶？
石拱橋約長十米，寬兩米，高五米，以肩扛手磨的長方形青石砌成。橋洞下無數沖積的鵝卵石的縫隙間，生長著綠油油的菖蒲，潺潺的流水，努力繞過堅硬的巨石，再漫過菖蒲和苔蘚的圍堤……如此，不知輪換了多少日月星辰。古道旁聳立的蒼勁挺拔的楓樹，風過叢林，金黃的楓葉像漫天飛舞的蝴蝶，瀟灑地跳舞，曼妙地墜落……如此，不知忍受了多少風侵雨蝕。暖陽在青石板上久久地磨梭停留，如少女如蘭的吐氣，如山人悠長的哀怨，如歲月收藏于眉宇的眼神……如此，不知守候了多少公元世紀。
然而，這些都不重要。重要的是荒野村莊依舊，小橋流水依舊，古道西風依舊，花開花落依舊。我想：小溪流走的只是青山沉重的呼吸；飛鳥帶走的只是紅楓平緩的梵音；秋風飄逝的只是季節輪回的顫栗；時光掉落的，只是播種于土地的無奈和堅守于心中的希冀。
揚子老師，當為我們領路的老李頭講述古道竹林的故事時，返程下山了。
整條古道，大多都在竹林中伸展、攀折。而老李頭的故事，盤桓于鄧表峰郁郁蔥蔥、漫山遍野的竹林多年。在茂密的竹林行走時，不時看見一道道殘垣斷壁，或屹立，或傾斜，或塌方，像一群孤獨方而寂寞的老人。這讓我們百思不得其解，難道在這云林深處曾住著人家？這些房子又如何修建的？見大家疑惑，老李頭興致勃勃且語無倫次地，為我們講述一個發生于鄧表峰山麓的民間故事。老李頭年過五十，臉頰瘦削，身體單薄，一身青裝。手握一柄柴刀，顯得精神抖擻，極純樸和實在的莊稼人。我估計，鄧表峰的竹林蔥綠了多少遍，老李頭的故事便陳述了多少回；鄧表峰的竹筍生長了多少根，竹林中的故事便流傳了多少人。
原來，那竹林中無數橫亙毀損的石墻，便是從前山林的界線。而且能擁有山林權屬的戶主，大都是當地的名望或財主。相傳洪江丹溪村有一家佃農，家貧如洗。大年三十日只得從相識屠夫的肉砧上，賒了兩斤豬肉回家過年。不料半道遭遇債主，豬肉被搶去抵債。無奈之下全家人扛著鋤頭，來到竹林挖冬筍充饑。卻得鄧真人庇佑，在一棵古樹下挖到兩罐金元寶，且每錠元寶上刻著佃農的名字，于是佃農成為了當地最有名的財主。此后，他將鄧表峰所有的竹林，全部買下來，并用石塊壘墻砌界。而那條翻山越嶺、通往鄧表峰的古道，便是佃農出巨資修建的。
當然，這只是鄧表峰的一個傳說。佃農暴富的故事，真實與否已無從考證。然而，竹林中的古道雖然老去，但竹林愈發煥出勃勃生機。這里每天的竹林古樹都是新的；這里每天的花草蟲鳥都是新的；這里每天的皓月星辰都是新的；這里每天的太陽都是新的；這鄧表峰下村民的生活每天都是新的。
走到約兩小時，我們到達鄧表峰半山腰的竹林，聆聽關于紫云觀的故事。
紫云觀，隱伏于大山半腰的一處空曠地，背倚婀娜清秀的鄧表峰，于云林深處突兀于眼前。當你第一眼見到它時，便有素昧平生的慨嘆，你會情不自禁聯想著它是神仙居住的地方。紫云觀現為兩間土屋的小道觀，約占地三、四十平米。土屋墻體用泥土打夯而成的，顯得破落陳舊。黃色的墻體常常露出幾條干涸的裂縫，像一張耋耆老人的臉。蓋著青瓦的屋頂，長滿與年齡相吻合的雜草和苔斑。觀中今存泉壇、藥灶和石臼等遺跡。土屋前的空地上，挺立一座高約2米、用石塊砌的香爐。屋后左側樹蔭下橫臥一巨石，傳說是鄧表得道成仙的地方。整座道觀像一顆廢棄的頑石，隕落于繁茂和葳蕤的竹林中；更像一顆晶瑩的寶石，鑲嵌于鄧表峰久遠而豐腴的傳說中。
相傳，紫云觀自鄧表得道成仙后，道觀上方終日云霧繚繞，紫氣環聚，故得名紫云。卻不知這俗世塵事，氣生于心。心存祥云，則紫氣東來；心懷情意，則情歸自然。
我在紫云觀前小憩了片刻，與羅絲、吳楚人、踞石齋等七人結伴繼續登高，去探索遺落于峰頂的古道故事。而另外七人因敬畏旅途艱苦，則在喻老師等的帶領下，下山而去。
古道于道觀前朝左直行，道路寬闊而平緩。山路的路面，沒有了石板支撐的艱辛，沒有了青苔鋪墊的苦難，沒有了泥濘浸泡的滄桑，僅平鋪了一層厚厚的樹葉。行走于林蔭道上，軟綿綿地，非常快慰和愜意。有幾縷陽光從樹叢中擠入，于地面胡亂地涂鴉出幾圈光斑。雖然少卻恰到好處，適可而止，不為多也不為過。這人世的事，多留一些余地與空閑，方為人生的最高境界。
小徑伸延了約一里路，到達一岔道。直行通往洪江丹溪；右轉則上鄧表峰，仿佛山路伸了個懶腰，便抬頭攀爬。這個岔路口，同樣掩藏許多動人的故事。
相傳洪江丹溪村的地名，便是由來于鄧真人煉丹的傳說。晉人鄧表在紫云觀修煉時，于峰巒之巔采藥、煉丹，鄧表峰至今還存留鄧真人煉丹的石臼。山間一條溪流由丹爐旁流向東南，流到了山腳的村莊，村民飲用后延年益壽，從此小村便取名：丹溪。其實鄧表峰周邊地名中的故事，遠不止這些。峰巒東南的集云峰的山名，與紫云觀有同工異曲之妙；而其西南的山峰則稱神山，其字義更是直截了當；山峰西南的溫湯仙鞏村的“鞏”字，可引伸為鞏固、頻繁、長久等意，只因與藺道人有千絲萬縷瓜葛的緣故。總之，通過鄧表峰周圍這些已陳舊不堪的地名，讓人將它與神仙往來與居住的地方，連在一處，實無半點牽強附會之嫌。
近中午十二點，古道開始辭別竹林，擠入古木參天的雜樹林。此時，前方道路徒然陡峭無比。我們攀登的時候，只能借援于道旁的枯枝、樹樁及雜草。從紫云觀開始，我一直在隊伍最前面開路。登山的過程，總不厭其煩地錘煉人的意志和忍受力。隨著海拔的提升，路跡逐漸模糊起來，仿佛人們對鄧表峰日漸衰減的記憶。記憶總因時間的久遠而模糊，道路總因前途的高深而模糊，理想總因信念的缺失而模糊。其實，那條行于叢林而沒于叢林的古道，已足夠清晰。
這時，向導老李頭又為我們講起了“火燒紫云觀”的故事。
云觀具體建于何年，又毀于何時，已經無從查考。但據附近村民講，最早的紫云觀是建在峰頂的。現在峰頂仍有一塊很大的平地，還可見些殘垣斷壁。古時候峰頂有紫云觀，規模宏大，建在南廟方向，后被山下村民燒田坎引發山火焚毀。道觀道士與村民打官司，據說村民當場題詩辯護：“正三二月半，點火燒田坎；一陣妖風起，焚毀紫云觀。”縣令遂判村民無罪。用現代網絡的話解釋，那位當事村民真是太有才了。這段有趣的掌故，迄今仍被居住于紫云觀附近的村民津津樂道。
已不記清一路說述了多少故事。當老李頭將這個故事講完時，通往鄧表峰山頂的古道，嘎然而止。向導和我們一行八人，耗時三個半小時，歷盡千辛萬苦，終于登上了神峰。站立于天之檐、地之巔，遙眺四野，唯眼前蒼茫一片，云煙裊裊，浩然之氣回蕩于胸。
那殘缺破敗的古道終有盡頭，而鄧表峰的故事源遠流長。
據《紫云觀志》記載：紫云觀曰小仰山，又名水晶山，為道教丹鼎修煉圣地。相傳齊天大圣孫悟空大鬧蟠桃會后，在兜率宮偷吃太上老君的金丹，將裝金丹的葫蘆隨手一扔，落在紫云觀附近化為一山，曰湖岡。踢翻的藥材灑在宜春的小仰山上。一個收風火的布袋，掉在紫云觀不遠的玉金山上，化為一洞府，叫風火洞。各路神仙聽到寶貝掉在了袁州府，紛紛前來尋寶。獨有鄧表福氣最大，找到了丹葫蘆所在的湖岡臺，且將家安定于此處。袁州府南十五公里的湖岡臺，現存有煉丹臺、養丹池、朝斗石等古跡。
明代詩人蕭炳題《小仰山》：“萬丈青山插碧天，真人煉藥石依然；功成從此飛天去，屈指如今八百年。”今日當我登上鄧表峰時，吟詠著蕭大師的絕唱，感慨萬千：“自從蕭翁賦詩起，屈指又逾千余年。”
下午一點鐘，大家滿懷豪邁的心情下山。一條引領我們上山、貫通了仙界與凡間的古道，又將我們從神仙居住的地方，領回了人間。小女孩羅絲在下山途中，一瘸一拐地挪步，卻一聲不吭。我能從那機械的動作中，讀出其內心的堅韌與強大。
當我們從大山深處返回段石組時，腦海中浮現出賈島的詩句——“只在此山中，云深不知處”。此時此刻，雖無松下童子相問，卻不正暗合那山那人的景致嗎？
雙田村李書記將我們引進段石組的農戶家作客，并陪同一起用餐。與李書記一番交談后，我得知他想利用鄧表峰豐富的旅游資源，發展綠色旅游產業，帶領全村村民致富。臨走時，我緊握李書記那雙厚實有力的手，深信雙田村的村民們，一定會在這雙大手牽引下，富裕起來的。
而鄧表峰下的那條古道，也會成為山人致富的康莊大道。我想：那條蔥郁而幽深的古道，將會留下更多璀璨的故事。
古道私語優美散文 篇13
徽杭古道上，石板鋪成的道路，一條條，一階階，一會兒由低向高，一會又由高及低，在綿綿山巒中高高低低、起起伏伏的向前延伸，延伸。那古道，悠遠而漫長……
古道上行走的人們，肩負重荷，低頭攀援，兩側聳立的石壁遮擋住了陽光，心情因難以看到路的盡頭而更加陰郁凝重，回頭是千年不變的家鄉，向前是風云難測的希望。那希望，是人們在漫長古道上艱難前行的力量。
胡雪巖富甲天下，當他年少時，就曾經肩挑背扛無數次的往返于徽杭古道，把山貨送到杭州，把掙到的錢帶回山里采買更多的山貨。這樣的往返，為的是不僅僅賣出山貨，更要把山貨賣出好價錢。一趟，二趟，三趟，在無數次的往返奔波中，胡雪巖先是在上海、北京，接著是在更多的地方有了自己的分號。歷經無數次的奔波往返，他累積的財富數目之巨，連朝庭也為之側目。古道上的往返奔波，成就了一代“紅頂商人”的財富人生。
同樣在古道上往返奔波的，是那些把握不了自己命運的官員。他們或因被貶，或因升遷，或因到職赴任。他們到哪去，怎么去，甚至連路途上行走的時間，都得完全聽命于那高高廟堂上發布出的敕令。在往返奔波中，一部分有良心的官員雖身居廟堂之高，卻仍心憂天下百姓，如不得已遠離朝政、身處江湖，卻還時時心憂他們心中的圣君。這些官員們進退皆憂，身心俱疲，歲月漫漫，難以看到人生盡頭，只有古道邊青了又黃、黃了又青的離離荒草，年復一年的見證著他們的憂國憂民。
京西古道上，700多年前的馬致遠，在秋日獵獵西風中，騎一匹瘦馬，一路走過小橋、人家，與他孑孑身影相伴的，是身邊潺潺不息流淌著的清清河水。
馬致遠的傷感之情，遠溢天涯。
古道上往來奔波的，還有“讀書破萬卷”的讀書人。1000多年前，蘇洵帶著他的兩個兒子蘇軾、蘇轍，一路春光旖旎，誦詩吟文，走過秦川古道，由天府之國來到了當時的京都汴京。蘇洵少年任俠壯游，而立之年方才發奮讀書，他的兩個兒子卻是年少才俊，憑著“有筆頭千字，胸中萬卷，致君堯舜，此事何難”這樣的不世才情與豪情，同榜應試、同榜及弟，一時名滿京城，名動天下。
古道上往來奔波的，更多的還是販夫走卒，尋常百姓，背景離鄉往來奔波于古道之上的最強烈的動因，是生活。
一頭是生命的未來，生活的希望；一頭是生命的起點，生活的港灣。古道，連著兩頭。
在希望的激勵下，在生命原動力的驅使下，人們沿著古道追尋未來與希望，在古道的終點，人們竭盡心力、奮力拼搏，在身心疲憊、不堪重負后，遠行的游子又沿著古道折返，回到家的懷抱，舔傷口，溫暖心靈。在梳理好情緒，整理好行裝后，又義無反顧的再出發、再追尋。
跨過空間，為人們提供交通往來的是古道；穿越時間，堅守淳樸風尚的同樣是古道。人們在古道上的奔波往返、往返奔波，延續了年年歲歲，歲歲年年……
甲午馬年春節，我和妻子驅車長江南北，淮河上下，在家、自己的家、妻子的家之間往返奔波。江南，一路追尋的是李白當年游歷過的古道，他從這條古道上“仰天大笑出門去”，開始了京師長安三年的宦旅生涯；江北，車輪碾壓的是桐城文人進京求取功名的必經之地——廬州、宿州，桐城、浮山自古就是文風薈萃之地，特別是明清以來，文人雅士燦若星斗。
雖是一路車禍、擁堵、霧霾相伴，可要回家的急切之情，卻隨著路程的縮減而不斷累增。
古道私語優美散文 篇14
對于一座無數次遠觀的山來說，選擇一個通透的秋日，頂著穿透林隙的暖暖秋陽，以最親密的方式去感受它的氣息，個中的愉悅宛若那點染漫山的紅葉，燦爛而熱烈。
游擊寨，坐落在英山縣楊柳灣鎮東莊畈村境內，東與英山尖遙遙相望。山多奇石，東向一側，茂密的叢林裙沿一般簇擁山腳，裙身則是陡峭光滑的石壁，巉巖壁立，高約百十米。沿石縫處間或點綴著頑強的雜木，與堪稱壯觀的山石一起彰顯著這山的堅韌與包容并存。山下，一座小型水庫靜臥群山之中，用澄碧的水面倒映著漫山的紅葉，相映成趣。而海拔約莫兩三百米的蠟燭尖如同這古老山寨堅貞的哨兵，一峰獨立，身姿挺拔而嬌小地峭立水庫邊兒。
蘄黃大地，自古民風淳樸，卻又于淳樸中不失山一般的抗爭和擔當精神。尤其在明末清初，反清浪潮更是在這大別山腹地演繹得風起云涌。以致千里大別山，占山筑寨如星星之火，幾乎遍布每一座奇險的山頭。是以史載最具影響力的有蘄黃四十八寨之說。游擊寨和與它相為犄角的英布寨（又稱世安寨）、一人寨大約因為規制都相對較小，均未入選四十八寨。但作為一座留下山寨痕跡的地方來說，這并不影響后人在登山遠眺，懷古思幽時暢想一番占山為王、除暴安良的壯懷激烈。
歷史的記憶對于后人來說無論是否載入史籍，總是讓人充滿敬畏和遐想的。一如這秋天的游擊寨，雖然沒了春天山花爛漫的嫵媚，沒了夏季厚重蒼茫的凝重，但僅僅遠遠地看上一眼，那滿山紅葉的誘惑依然是讓人擋不住去向頂峰，把酒臨風的沖動。
山里的人依然是淳樸的，順著一路熱心村民的指引，沿著新修的水泥公路，一直抵達到離頂峰最近的也是最后的一個小村落。摩托車停在一戶農家小樓門前時，熱情的老人就招呼我們進屋喝杯熱茶，并指點我們登頂的路徑。
環顧這個只有三五戶人家的小村落，都是新建的小洋樓，以及一些不曾拆除依然發揮作用的小土磚房，阡陌縱橫間，道路相連，一方小池塘在秋日正午的陽光下波瀾不驚，一群散放的山羊閑適地散落在布滿稻茬的梯田里，一叢叢不知名的野花安然地綻放在田埂上，小路旁。原始的痕跡與現代的氣息錯落有致地依山傍水，和諧且安寧。
村民管游擊寨叫寨上。于是我們沿著落滿松針的小路，向著寨上進發。
和許多風景一樣，向往與抵近的感受是不一樣的。就如現在，砂質的小徑蜿蜒隱沒在叢林深處，偶爾幾塊巨大的石頭就聳立在濃密的叢林里，在被遮蔽掉陽光的大山深處給人森森的感覺，竟自生出一種深入虎穴朝拜座山雕的感覺來。忽而一小片空闊處，秋陽肆無忌憚地直入叢林，把一樹樹，一枝枝濃淡不一的紅黃楓葉照射成養眼的景致，搖曳在這深秋淡淡的風里，生氣也油然而生。
峰回路轉，一道幾乎淹沒在草木叢中的低矮石墻留有一個豁口，向路的兩邊沿山脊延伸，逐漸枯萎掉葉子的藤蔓布滿著看上去就是人工堆砌的石頭，這是古寨墻了。沿著寨墻的小路荊棘密布，果然“匪”氣到只能容一人通行。參差起伏的寨墻被后來長出的大樹遮掩的隱隱約約，也不知延伸了多遠。或者，前人的智慧就如這些滿是古老痕跡的石頭一般，靜默得讓人無法安全參透吧，這依山而立的石寨有曾經背負著怎樣的期冀，怎樣的無奈呢？在我們這些人的眼里，這只是一個適合野外活動的蠻荒之境啊。
歷史存在于過去，無人知曉無從考究的歷史在時間的長河里淹沒得太多。就如在一方路的盡頭，這一堆巨大的亂石堆聳成一幅靜默，卻又隨四季變換景色的畫。不知道是否有人讀懂，這亂石成峰的背后是相依不棄，還是相擁不舍？是相扶擎天，還是相約傲世？
默然相望，頂峰的秋風里更多了一些豐滿的況味，狂野，澄凈。循著深秋巔峰處浩蕩的氣息，遠山近水，田園村舍，道路炊煙，入目處是滿滿的壯闊。告別秋雨連綿的日子，這暖暖的秋陽之下，遠近山峰此刻就如此壯觀地臣服于四周。至少，那一朵頑強地開放在巨石縫中的杜鵑花兒是體味不到古道西風瘦的。
幾點悠閑的云朵，輕緩地擦拭著藍天。腳踏峰巔，把手伸進風里，去感受陽光在用暖意拒絕秋涼。放眼周天，癲狂了多少人的炫目紅葉此時只宛若這一季大山的腮紅，濃淡隱約在這醉掉的秋里。
一直堅信：一座山，必有它的山魂，它會把山魂放置在不同的時空；一座山寨，必有它的底蘊，只是許多底蘊我們無從知曉。如同一個人，在不同的時空，他的外在并不是他的全部，他走過的年華就如這山、這山寨消逝的歷史。如同一個季節，在不同的地方，它的風情只有抵近才能感觸，就如此刻，這滿眼的秋風，如此豐腴。
古道私語優美散文 篇15
這是一個有歷史和文化的古道，它的起點在古都長安，西行千里到吐蕃，也就是今天的拉薩。因為唐朝文成公主遠嫁吐蕃松贊干布，走的就是這條象征民族團結、融合之路，所以這條融入了政治經濟與文化交的道路就稱之為唐蕃古道。
從西寧西行一小時便道湟源縣城，接著向西南方向開始了艱辛的旅程。路一直向山上蜿蜒盤旋，從兩千米一下子升到了3500米的日月山。這是一個地理標志，也是一個歷史紀念碑。在地理意義上，日月山是黃土高原和青藏高原的分界線。所以到了西寧并不是到了青藏高原，只有到了日月山才算真正到了青藏高原。海拔的攀升，氣候的改變，讓人感覺到了另外一個世界。眼前有了草原，有了雪山，也有了沙漠，與日月山下的湟水河谷完全是兩回事。
在歷史上，日月山與文成公主有著不解之緣。當年唐文成公主西嫁吐蕃，一路西行至此，為了表示自己遠嫁吐蕃的決心已定，使唐蕃兩國能夠和平共處，便把自己隨身攜帶的寶鏡扔下山，摔成兩瓣，變成了如今的日月山。她的此舉感天動地，傳說山那邊的一條河水也為此而感動，便隨文成公主向西流去，后人稱之為倒淌河。
沿唐蕃古道繼續向南，過倒淌河約50公里便到海南州共和縣。雖是初夏，這里卻有截然不同的氣候與人文環境。縣城躲一塊低洼平地里，城中有條沒有水的河，兩旁各有一條路，上街河下街。這兩條主要的街道便是整個縣城。縣城兩邊是地勢較高的塬地，寸草不生，也不知道塬上是沙是土，只要大風一來，沙塵暴彌漫全城，到也不奇怪，是縣城及周邊沒有太多綠色植被的緣故吧。一個下午刮了好幾次大風，沙塵暴聞風而至，卻也有幸親眼目睹滿城盡帶黃沙塵的自然景觀。沒辦法只得去買個墨鏡來遮擋著這來無蹤去無影的沙塵和刺眼的光線。要說買墨鏡，這街上到有好多眼鏡店，大都是外地人來此做生意，生意估計也好做。當地是藏族自治州，藏民習慣隨時隨地帶著墨鏡，用來抵御強光的刺射及來去無常的沙塵。
青海有著很多少數民族，少數民族中以藏族最多，100多萬的藏族人分布在青海省六個州，在僅有560萬人口的青海省中占據了絕對優勢。有藏民的地方就有藏傳佛教的發揚光大，當然共和也不例外，畢竟他是一個藏族自治州的州府所在地。這里和別的藏區一樣，在很多較高的地方都能看到隨風舞動的經幡。虔誠的風永不停止地誦讀這些書寫整齊的佛教經文。與別的地方不同的是，這里是十世班班禪的故鄉。
藏傳佛教在藏民心中已根深蒂固，千年不變的信仰，永恒的昆侖山神，伴著虔誠的信徒走過了一春又一夏。
古道私語優美散文 篇16
有部電影名叫《都市里的村莊》，作為甬江口水陸交通要口，古時稱做江南道頭，現為小港街道行政和經濟中心所在地的紅聯村就是一塊村中有城、城中有村的地域。
紅聯村與鎮海城區隔江相望，上個世紀七八十年代，她給人們留下的印象就是蘆葦、海灘、水田和鄉間曲曲彎彎的小路，住在鎮海城關的居民盡管與這地方毗鄰著，卻毫不客氣地稱這片土地為“鄉下頭”，因他們視野所及的彼岸確實泛動著綠油油的禾苗。是改革開放和北侖新區的建立讓紅聯成為小港鎮（2003年改稱街道）黨政機關的駐地，從而漸漸地淡化了濃郁的鄉村氣息。是區域內“開發區聯合區域”、“江南工貿區”和“小港鎮”三個獨立體管理體制的理順，使紅聯插上了騰飛的翅膀，日新月異地改變著模樣。
稱紅聯為甬江口水陸交通要口，因她除了渡口還有個簡稱“鎮南”的長途汽車站。從前這車站不但站容破敗，且班次少，讓往返鎮海縣城的江南人（也即現在的北侖人）吃了不少苦頭。如今，交通的便捷已盡人皆知，無需贅述。北侖至寧波的沿江通道——上等級的江南公路從紅聯境內穿過，坐在公交車或是私家車上，你能清晰地觀察到這片土地的不斷變化，深切地感受到這片熱土的生機勃發、賞心悅目。路北側，沿江的寧波貝發集團有限公司是國內目前最大的筆類生產和出口基地，該集團自1994年成立以來以急速膨脹之態迅猛發展，被列為國家級重點高新技術企業，擁有300多項專利。專業生產中性筆、圓珠筆、直液筆、鉛筆、白板筆、精品筆等六大系列600多個品種，產品遠銷世界100多個國家和地區，并榮獲“中國名牌產品”、“商務部重點培育和發展的出口名牌”、“中國輕工質量效益型企業”等榮譽稱號。目前，公司已成為國內制筆行業中規模最大、實力最強、出口創匯最多的企業，被國內外同行譽為“中國筆王”。路南側，“甬紅”、“現代”、“新天紅”等歌舞娛樂場所的興辦，以第三產業的形式推動了當地經濟和文化的全面繁榮。每當夜幕降臨，這些場所霓虹閃爍，生意紅火，不僅為這個開發重地招商引資、經濟合作提供了相適應的軟環境，還有力地改變了人民群眾長期單一、貧乏的精神生活狀態。呈“十”字形狀與江南公路相交的振興路和渡口路車水馬龍，店鋪林立，把昔日的冷寂海岸點綴得生氣勃勃，熱鬧非凡。再看看那一塊塊在被征用的土地上聳立起來的充滿現代氣息的商住小區，更叫人興味盎然、感慨不已，“華南境園”、“景泰家園”、“港都名宅”、“渡口新村”……一排排，一幢幢，窗明幾凈，鮮麗奪目！入住的居民有在開發區域公司、企業工作的白領和藍領，有本村或外村土地被征用、私宅被拆遷由“摸六株”轉崗的新市民，不管你來自何方，從事何種職業，住進了小區，你就擁有了一個好聽的名字叫做“業主”。十幾年時間，彈指一揮間。業主們邁步在街頭或是小區的.林蔭小道上，目睹紅聯村遭遇的翻天覆地的變化，嘴里或是內心時不時發出這樣的感嘆：這變化實在是太快了，太大了！
紅聯村既然城村相間，就還有村莊，那是這個即將被蠶食村落的“殘余部隊”或曰“留守人家”，在這個充溢著蓬勃生機的天地里，年輕人打工的打工，做生意的做生意，一個個忙得不亦樂乎。村里的老人則由政府部門落實了養老和醫保，在村子的文化活動室里依據自己的愛好，參與動態或靜態的文體娛樂活動，頤養天年。和年輕人一樣，他們日子也過得蠻滋潤呢！
古道私語優美散文 篇17
西風斜陽黃草，崇山峻嶺古道。眼前的一幕強烈激蕩著心靈，瞬間，我竟迷失在古今交錯的時間和空間里。
這是崤函古道上的一處古道遺址，位于陜縣硤石鄉的一處山坡上。它是世界遺產絲綢之路上唯一的道路遺址——石壕段遺址。牢牢吸引我目光的是那深深的車轍痕跡，被數千年的歲月深深烙刻在滄桑古道上。車轍寬1.15米，轍壕最深處超過40厘米。在車轍兩邊，可以明顯看出人工開鑿的路面痕跡，寬5米至8米，呈西北-東南走向。這條長200余米的壕溝，便是灰褐色巖石經車輪長期碾壓形成的道路自然遺存。
走在這段殘存的北崤古道上，聽長風嘯山谷，感受曠遠的氣息。
數千年前，先民們憑借一雙手掌、汗水和熱血，在榛莽間開辟通道，他們驅逐虎狼，披荊斬棘，沿河谷和土函行進，遇石質路段，則以雜草燒石，冷水激淬，使石質疏松以便開鑿，終于使得古道如巨龍蜿蜒在崤山之間、黃河岸邊，輸出也輸入著物產與文明。當然，在這條上演過著名的秦晉崤之戰的古道上，也時常彌漫著烽火硝煙。
巍巍崤山，東連邙山，西接秦嶺，南合伏牛，北臨黃河，大自然造就的山河阻隔，使崤函古道成為歷朝歷代“襟帶兩京”的鎖鑰。這條西起長安、東至洛陽的古代官道在古陜州境內被總稱為“崤函古道”。由于此道在陜州以東分南北兩條道路，又稱“二崤古道”。
時已暮秋，眼前是深可及腰的蒿草。透過歷史的風煙，我仿佛看到在這條古道上，車轔轔，馬蕭蕭，金戈鐵馬，刀光劍影，演繹了多少古道戰事；駝鈴聲聲，旗幡招展，流淌著不盡漢韻唐風。
在北崤古道上，有兩位名貫古今的人物自此走過，使其成為后人的情感驛站。硤石北側的金銀山，古稱北陵，為崤山主峰。據《左傳·僖公三十二年》載：“崤有二陵焉，其南陵，夏后皋之墓也；其北陵，文王之所避風雨也。”商代末期，發祥于岐山周原的周人逐漸興盛。為了遏制周的強大，商紂王借故殺掉了周人首領季歷，并將季歷的兒子姬昌囚禁于河南羑里（yǒu 古地名，在今河南省湯陰縣北）。在羑里，姬昌裝瘋賣傻蒙騙過紂王，終于獲釋。他歸心似箭，日夜兼程，返回周原，行至硤石北陵時，風雨大作，無法前行，只得在此躲避風雨，這為崤山增添了千古佳話。如今，陵下有文王避風雨臺。
沿著腳下的車轍印跡翻越山頂，可以看到山谷中的石壕村。公元758年6月，唐代大詩人杜甫從偃師杜樓探家返回關中，在傍晚投宿石壕村。深夜時分，幾個差役前來抓丁，粗暴的砸門聲、老婦人的哭訴聲驚醒了詩人的殘夢，之后，千古詩作《石壕吏》傳唱至今。
在南崤古道上，則分布著著名的雁翎關。雁翎關作為南崤古道上的重要關隘，地勢險要，“一夫當關，萬夫莫開”，有“洛陽門戶”之稱，為歷代兵家必爭之地。
幾千年的時光，南崤古道上的雁翎關見證了戰爭的慘烈、官道的繁華與歷史的厚重。如今，當地人在山上放羊時，還不時撿起長滿綠銹的銅箭頭。
此時的雁翎關格外寂靜，也不見關樓等遺存。漢朝時官軍與赤眉軍惡戰的血雨腥風已然遠去，李唐天子的龍輦、武周女皇的鑾駕也沐浴著河谷的清風飄然而逝，此時的關隘是塵囂落盡的安寧和平和。
位于雁翎關北側高阜之上的夏后皋墓，在此靜處了4000年。夏后皋是夏代帝王孔甲之子，桀之祖父。今史學界和考古學界認為，夏的活動范圍多在晉南、豫西一帶，由于敵對部落的侵擾，夏朝數遷都邑。由于戰爭頻繁，皋極有可能在轉戰途中死后葬于此地。1956年和1960年，中國社科院院長郭沫若和文物考古院院長夏鼐曾經親歷此地考察。
回望雁翎關，但見崤嶺巍然，林野清遠，牽引我的思緒纏纏綿綿……
古道私語優美散文 篇18
仲春三月，大理古城內外花事正酣，繁麗如夢。古街老屋、石路溪畔飄來的縷縷清香，讓你猜不透來自哪種花類。是靜潔的梨花，還是熱烈的杜鵑？是嬌羞的桃花，還是矜持的玫瑰？蔓藤上攀援的薔薇花，老院里伸出的木瓜花，更像是春姑娘婚禮的伴娘——隨風搖曳，不爭不競，也就避開游人“花開堪折”的念頭。
大理的街巷，仍保留悠悠古韻。偶爾進入耳畔的白族民歌，偶爾看到的老號銀器店……讓你淡化新景，深懷過往。由此想到金庸筆下大理段氏的聚集地，想到令人肝腸寸斷的斷情谷……由此萌發尋訪金大俠小說中的名景勝地。于是，以采風名義，輾轉找到當地文化學者。誰知，藏書室一隅，那位戴著厚瓶底般眼鏡教授笑了，說金庸在內陸游覽之地屈指可數，直到如今，還沒有來過大理，又何談段氏舊地、黑木崖、思過崖、煙雨樓……
一片茫然感向我撲來。于是，如癡如醉毫無定向地走入巍山縣。
在邊陲山城的賓館入眠，靜夜如止水。原本該沉眠到曉，然而，耳畔總隱約聽到漸行漸近，隨后又漸行漸遠的馬鈴聲，致使多次夢回千里。是幻聽，還是真的有馬幫經過？
第二天清早，我在古城內的月華街飯館吃早餐時，與古宅前閑坐的老人談論夜間那神秘的聲響。老人指著縣城東山方向說，千百年來，古城周邊一條古道，靠販運為生的馬幫不停過往。大小不一的馬群馱著絲綢、茶葉、中藥、工藝品等珍貴物件，從西北而來，向西南而去，在國與國之間持續著貿易往來，近年馬幫少見了。
他看我失望的樣子，向街心一指，笑著告知：水壩街上還留著一處經營了幾百年的老馬店。當年，馬幫的伙計和現代過往的游人，只要到巍山，都愿意在那里歇腳！
我踏著隱現著馬蹄印的青石古路來到水壩街。幾經打聽，終于在眾多古舊宅院之間，找到了李家老馬店。
我拉開老店的兩扇木門，一條避免走馬滑蹄的鵝卵石甬道，向老園深處延伸。盡管我的腳步很輕，仍然驚動了老馬店的主人。一位滿頭白發、臉上布滿皺紋的老太太健步走來，招呼著遠來的客人。那笑聲、那語氣、那動作、那表情，讓我想到電視劇《新龍門客棧》中那位精明、潑辣的年輕女主人。我敢打賭，半個世紀前的她，無論就相貌、經營謀略而言，還是從待人接物的技巧來講，都能“紅透”整個水壩街。
老人家叫米德潤，是云南邊陲巍山古城最后一家老馬店的忠實守望者。老人盡管年過八旬，依然精神矍鑠，耳聰目明。老人說，她婆家姓李，所以這里叫李記世生客店。這家客店從清代就開始經營，已歷經五代人掌店。老店主要接待南來北往的“馬幫客”，故此也被人們呼作“老馬店”。她從十四歲嫁到李家，二十歲獨掌客店的“經營大權”，屈指算來，已有六十余年了。
米老太太在我不斷提問下，瞇著雙眼遙望天際，追憶起馬幫往來的繁盛時期。她說，那段時日，絡繹不絕的馬幫不斷進出她家的大門，院內有時聚集一、二百匹健馬。年輕貌美、心靈手巧的米德潤既要照顧客人的吃住起居，又要看護好馬廄里的馬匹。作為馬店的當家人，首先要懂得識馬。看一眼馬的“頭旋兒”和眼神，就能知道它是否能遠行千里而不倒架。在老人娓娓道來之時，我恍然看到舊時光景——遠行絲綢之路的馬幫客人住店，想與短途客人換一匹千里良駒。于是，米家媳婦亮相在二人之間，笑聲朗朗，論語香脆，在品鑒“龍駒”與“劣駒”之間秉持公正，議價精準。馬客們紛紛擁戴老店的“商務代表”。由此，馬店多年來總是笑語歡顏，一團和氣，沒有發生過馬客以劣馬換走好馬的事。
米老太太的老伴早已亡故，兒子在外打工，她獨自堅守著這座李記世生客店。老人說，現在雖然很少見到馬幫的老客戶入住了，但當年許多“馬客”還是陸續來這里追懷舊時歲月，把這里當作南詔故地的一景。每當見到當年的老客戶，老人與他們會大笑一場，大醉一場，揮淚憶往事，談笑到天明。按說，老人現今有兒子贍養，又早過了古稀之年，該享享清福了，但是米德潤老人情系老馬店，已經把這里的老屋、老井、老門樓以及過往的老客戶當作生命中不可分割的一部分了。
我掃視老店的院落，登上歷經數百年風霜雪雨，構架明顯老化卻頑強支撐百余年的木樓客房，見下面是敞開的馬廄，上面是閣樓，是馬幫客人休息的地方。老人笑聲不斷，一把拉住我，走向更為破舊的閣樓。隨著木梯發出咯吱咯吱的聲音，我隨著老人爬了上去。但見一排排地鋪占用了大半個房間，除了墻角有簡單的洗漱用品外，沒有任何擺設。老人站在地鋪前，雙手把被褥一揚，用力一抖，揮舞幾下，一床被褥就整整齊齊地鋪展在眼前。看到年逾八十的老人身手矯健不減當年，我興奮地為她鼓起掌來。
當我向“老馬店的守望者”問起現今的客房價格，又是大吃一驚。老人說，不管是老客還是新客，住一天一律2元。當然，吃飯還是由客人自行解決。老人說，做飯的炊具、廚具以及熱水一一免費提供，就像當年一樣。
兩元，在北京城買不了一根雪糕。可是，在李記世生客店就能踏踏實實、親親熱熱住上一天一夜！令人真的難以想象。老人見我詫異的樣子，又是一陣大笑，她表示，兩元是很多年前議定的房價。在物價上漲的時日，也曾想到過提價，但總怕老客戶寒心。老客戶都是沖著往日的情感來的，總不能讓老熟人說老馬店變味兒了吧？
多么純樸的老人！多么深情的守望者！
臨別，老人從院中的古井里提上一桶清水，請我品嘗一下。她說，只要進老馬店的人，都是與這里有緣的人。總不能連水都不讓客人喝一口吧！
一股清涼、甜潤的井水慢慢滲入我的喉嚨。向老人揮手道別時，看著老人被風吹起的一縷縷白發，看著老人依依不舍的樣子，我的眼角濕潤了……
時光如梭，歲月無情，恍惚間與大理的巍山古城一別十年！每每介入有關絲路的話題，我總是仰望天際自問：世情漸薄，人情已淡。云之南，山城內的古街一隅，老馬店守望者還在嗎？
古道私語優美散文 篇19
黃山不遠處的郊外，空氣怡然，并沒有太多的喧囂。
從遠處凝望看著一片黃燦燦的緑釉襯托出來的山脈起伏，別具一幅。
田野里的老牛在閑暇地啃著，幾桿電線從遠處而來。
這是哪，無非就是山野田間。可我總覺得這才是大自然的真趣。比起繁華的喧囂，跟吸引我。也許骨子里我就是山野人家。
在田間，我走進緑釉看著黃燦燦地一片油菜花，竟想起了梵高。
他是如此的熱愛生命，熱愛大自然。
是的，大自然是那么的平凡，淳樸。它的真實也許不能打動每一個人，也許人們并不在意。可是它真真實實打動我了。
被它的淳樸，被它的真實，被它的天趣打動了。
我在綠叢中不愿離去，不愿回到喧囂和嘈雜之中，不愿再回到那似景的繁華之中。
在春天的煥發下，樹木在生綠。在田野中，在路灌兩側，在山脈起伏之中。自由地生長。
河水在靜靜地流，像似在激流。感覺自己像船兒一樣，在心里劃動。
人們在垂釣，垂釣著魚兒，靜靜地等待。
我坐在石階上看著垂釣，看著河水在靜靜地流淌，真的有魚兒嗎？對面林立的高樓聳立在江邊，一座文明古橋連接著。綠坪岸上已經沒了游鴨，小船在輕輕的劃著，幾垂楊柳在等候。
這時，幾個小女孩歡快的走了過來，在這欣賞。可我已經看不到船兒，它在哪呢！小女孩坐在圍欄上拍照，不擔心嗎？已經沒有人了，這還是挺大膽的。她們走了，僅僅欣賞了一會。
我已然坐在石階上，看著正在建造的高樓，幾個高塔在不停的搖晃。岸邊上的人群來不及欣賞，只不過好似繁華。
河水已然在靜靜地流，依然像激流。在天空的襯托下，顯得非常的藍。
遠處幾座忽隱忽現的山脈，在云朵的襯映下，愈發的迷人。
幾聳高樓阻擋了我的視線，還可以看的更遠。
盡管景色不是那么的迷人，山脈不是那么的壯觀。綠坪很遠，樹木在生長，小草在發芽，小橋挺多，只是欣賞的人群不多，只是叫它濕地公園而已。
天空還是那個天空，河水還是那個河水，山脈依舊在。
我還在坐在石階上，看著鳥兒自由自在的飛翔。白云在天空中，在蔚藍的天空中。
希望是河里的魚兒，天空中的小鳥，想白云。
我坐在石階上，已經開始疼了。不過已經疼習慣了，沒有人會跟我一樣，傻傻地坐在這里，一語不發，拿著筆和紙寫著寫著。
也許，我天生的沒有太多的欲望，只是心中的美好。
坐在新安江岸上，看著人們拿著手機在不停的拍照，在拍風景。可我感覺不到，也許是生長在這里的關系，對這里的一切都已經驀然。也許還未找到我的風景。可是我想，也許永遠的找不到了。
河水在靜靜地流淌，快流進我的心里吧！我的心靈需要洗滌，它快要被拋棄了，被無情的景色拋棄了。我已經感受到了，那前所未有的恐懼，在這恐懼之中，心靈是如此的脆弱，堅強快要被擊碎。心中的美好已經在殘缺，感覺到被眼前占據了心靈。
或許我不該這樣，不該這樣的迷戀。河水不能洗滌心靈，它只能在靜靜地流淌，阻擋不了任何，更不能流入人的心靈。
雨后的天空，朦朦的。心情不好的時候就會站在這里，看著遠方的山脈，若隱若現。山脈并不高卻很綿延。
我沒每次來這，都有不同的體會。也曾在這寫過生。今天我看著這美景已沒有了艷麗，卻多了一份沉重。看那山峰跌起互相藏著，霧已經籠罩在綿延的山峰，陰霾似的。感覺比任何時候都要壓抑，天啊！我要釋放這種壓抑，我真希望自己能飛向那山脈凈去陰霾，撥云見日。只可惜，只可惜，我沒有那個能力。任憑那陰云籠罩在上空，啊！誰來撥開我心中的陰霾。
遠處的山峰不見得會比我的心情好，她們也需要蔚藍的天空。不一會，下起了小雨，我沒有帶雨傘，也不用帶雨傘。就讓它淋吧！其實，我還挺喜歡下雨的，不知道為什么！好像空氣清新了許多，心情也會清新起來。山脈在雨中更顯得嬌潤，也許，別人體會不到，可我卻又同感。也許是天生的性情所致，看到的事物也會不同。
看到的山不像山，看到的水不似水。喜歡那風景卻不喜歡它的艷麗，更喜歡它的平凡。
細雨中，我的心情越來越平靜，平靜的像河水一樣。
不經意間，看到了一個被人冷落的庭院，高立的圍墻阻擋著河水。庭院的墻角生長著一顆蒼勁的古松和婀娜多姿的樹枝，雖然已沒有了樹葉，但是卻顯得特別的古道滄桑。
院墻的外皮已經脫落，露出青磚紅瓦。似乎已經被人們拋棄了，橢圓的門亭已沒了鐵欄，墻上還有鏤空的石雕。從遠處看真的別具一格，內心還是向往這種古道的東西，認為這才是美。比起現代的建筑更具價值，至少我是這么認為的。
古松翠綠，矗立在河岸邊，像一位倘向天空的老者，似乎向人們證明著什么？證明曾經的文明，只是現在的人們不屑于欣賞而已。此時此刻的我才明白，徽州的古建文明，它不在乎外表而注重內蘊。庭院的破舊不僅沒有失去她的美，反而更加襯托出了它的內在，越來越顯露它的古道滄桑。
像一位智慧的老者，在把它的知識傳播。只有心里向往這種美好，才會真正領悟。
世間的美好，絕不僅僅是瞬間的短暫的，而應該是永恒的不被拋棄的，無論經歷了怎么的滄桑。
人們常說：擁有智慧的人，往往是老者。
我想在這里說的是，智慧往往是經歷了風雨之后才能彰顯，古道之美彰顯的不就是智慧嗎！它不屑于爭鋒吃醋，不與現代爭美丑。它只是靜靜地向人們展現，沒有太多的華麗和美艷。當被人們遺忘時，它不會感到無奈。現代的建筑只會被外表暫時的吸引，它相信古道之美會往人們的心里去，而且會被深深的吸引。
因為這就是徽文化，沒有華麗的徽文化。
古道私語優美散文 篇20
秋季的一天，天剛剛拂曉，一輛略顯破舊的吉普車，就出現在了山巒之間。伴隨著轟隆鳴響的馬達聲，緩慢地行駛在這群山大川之間的一條古道之上。
這里人跡罕至，荒蕪人煙，保留著最原始的自然本色。這里曾經是古代的一條道路，開辟自險峰之間，一支支運糧商隊在這里穿行，到達百里之外肥沃富饒的平原。這里猶如一座雄偉的屏障，把著它背后的千里沃土。如今，物是人非，曾經的古道已經淹沒在群山之中，鮮為人知。而今天這群大膽的探險者便想順著古道，探尋這深山的奧秘。
吉普車行至一棵巨大的楓樹下，便停了下來。車上的人紛紛下車。三男一女來到一處高地上，向前眺望著。面前是一個巨大的盆地，里面長滿了茂密的楓樹，形成了一片巨大的楓林。而那條彎彎曲曲的古道的一個分支，正是延伸到那里去的。
“我敢肯定那里是一個神秘的地方。”四人當中的女人輕聲說道。“不如我們下去看看？”
三個人都望向同一個人，他就是這次的行動的領頭人，也是司機。見到他點了點頭，大家都松了口氣，跳進吉普車，飛速地開往盆地。
古道之上，一片片楓葉在秋風中悄然落下，鋪就了一片金紅色的海洋。吉普車碾壓著這些楓葉，開入了神秘的楓林。進入楓林之后，天色驟變，茂密的楓樹掩蓋了天空，這更給人一種神秘的感覺。在這群山峻嶺中，到底隱藏了什么秘密？一切都要靠事實來回答。
進入楓林不久后，面前的古道上，出現了一道巨大的石門。這道石門顯得有些粗糙，看不出有任何圖案，又是那樣的小，掩映在楓林中幾乎看不出來。
駛進石門之后，完全變了另外一幅光景。路邊出現了些許動物，有貓，有松鼠，有雞等等，都比較常見。然而大多數是狗。這些動物都對這不速之客感到好奇與警惕。這令車上的眾人感到詫異：在這人跡罕至的地方，怎么有這些動物？
又行了一段，面前又出現了一道石門，不過這道石門比剛才那道大上兩三倍，傲然聳立，光滑又潔白，上面雕刻著精美的花紋。進入石門之后，路邊出現了行人。這些行人與外面的人幾乎完全不同，穿的衣服也是十分古怪。路邊還有一棟棟建筑，皆是二或者三層，看起來既不想現代的，也不像古代的。這個想法讓人啼笑皆非，難道這些人還能是外星的不成？
而路邊的人們也對吉普車十分好奇，仿佛從未見過一般，走上來左瞧瞧，右瞧瞧。一行人見狀趕緊下了車。這些衣著古怪的人見到探險者們的裝束，也是大吃一驚，便試著交流溝通。而讓探險者們吃驚的是，這些人說出的是流利的普通話！
通過交談他們得知，這里的人是在夏朝時，一個部落不滿夏王的殘暴統治，遷徙到了深山之中。經過長途跋涉，他們發現這片長滿楓樹的盆地，便在這里定居生活了下來。他們發展的歷程和任何一種人類完全不一樣，由于交通閉塞，發展十分緩慢，但也擁有比較先進了文明，創造了一個世外桃源。這里沒有統治者，完全是“小國寡民”的一種比較理想的、安定了生活狀態。他們定居到這里之后，修建了一條古道通向平原，以便獲取相應的生活用品，而對外界的情況不聞不問，對歷史一無所知。當他們聽到從探險者們口中說出的歷史時，不由得驚嘆不已。
隨后，人們引領著探險者參觀了他們生活的地方，經過幾千年的發展，這里人的文明也已經比較完善，精美的建筑工藝造就了一批令人嘆為觀止的建筑物，而這種較為完善的文明涉及社會的各個層面。這里的人過著如此安定與較發達的生活，儼然另一個世界，這如何不讓成天生活在明爭暗斗的社會里的探險者們感到羨慕呢？
經過了一個月的參觀，探險者們開著吉普車，返回了。隨著古道上那最后一縷秋風吹過，這片與世外隔絕了千年的地域，再次陷入了沉寂……
這或許是世界上最后一個純凈的文明。
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