有關(guān)中秋的散文之思鄉(xiāng)的味道
思鄉(xiāng)是每一個外出的游子背負的情感，特別是在中秋團圓之時，以下是小編整理的有關(guān)中秋的散文之思鄉(xiāng)的味道，歡迎閱讀!
出門在外最催淚的，一個是鄉(xiāng)音，一個是食物。
記得7年前過年，老公買回來一只吐著泡泡的珍寶蟹。龐然大物盤踞在水斗里半日，老公拿著大斬刀幾次三番上前，繞著圈比劃，橫一刀豎一刀，僵持半天，氣鼓鼓敗下陣來：先燒別的菜。最后等到開飯，忍無可忍，一把拎到砧板上，紅著眼殺氣騰騰。我從旁助陣，用兩只筷子勾引住螃蟹兩只大鉗，急叫：你快點呀！于是他眼一閉心一橫，當(dāng)頭一刀劈下來，螃蟹順勢一分兩半，只有大鉗還死死咬住筷子，其余蟹腳亂蹬一氣。大功告成之時，我卻潸然淚下，嚇得老公聲音都變了：怎么了啊？我說：我想吃大閘蟹呀！一桌的年夜飯，孤零零的兩個人，那是我們第一次在美國過春節(jié)。
上海人當(dāng)然是愛大閘蟹的。“九雌十雄”，秋天是美麗的季節(jié)。膏肥黃美，怎么吃才最好？清蒸。用繩子團團捆住，一只只放入蒸格，透過透明的蒸鍋蓋子貪戀地往里看，是兒時記憶里的美好畫面。只見蒸汽繚繞，漸漸，青色的蟹殼慢慢轉(zhuǎn)成柿子的橙色，于是趕快去報告阿娘螃蟹熟了。
一碟沾醬最是要緊，是吃蟹的靈魂。有的飯店是用醋，有的還加姜絲，但我家的家常配方不同。醋當(dāng)然是要的，用的是鎮(zhèn)江香醋，加上一點生抽，一小勺糖，再撒入姜末，拿一根筷子，調(diào)上兩調(diào)，和大閘蟹一起放進蒸鍋蒸。沾醬放中間，旁邊一圈蟹，眾星拱月，儼然才是主角。所以上海人家里還有一道菜，叫蟹粉蛋。其實哪里有蟹粉？不過蛋黃蛋白分開，再加上這碟沾醬，鍋里翻上兩翻。姜絲、醋、醬油、糖，依稀就是吃蟹的味道了。
但能蒸著吃的大閘蟹畢竟是大菜，逢年過節(jié)才上桌子的。小時候蒸一次，弄堂里來往的鄰居都要停下來問：“今朝請人客啊？”更家常的那種，叫六月黃，是真正記憶深處兒時家的味道。
六月黃，百度百科里說，是農(nóng)歷六月到中秋這段時間里上市的蟹種，有說是未成年的大閘蟹。只差一次蛻殼，身材便發(fā)育不足，價格自然也便宜很多，但肉質(zhì)柔軟鮮嫩，是普通人家的日常好選擇。六月黃怎么吃？小小的個子，少少的肉，清蒸太不過癮，自然是面拖。
一籮的六月黃買回來，用牙刷洗凈，趁還活絡(luò)，拿根筷子引住蟹螯，輕松提到砧板上。菜刀放在蟹殼正中，刀背上稍稍一用力，就一斬兩半。旁邊油鍋面粉已經(jīng)備好，把兩面蟹肉露出的部分往面粉里輕輕一按，便移到油鍋里小火煎。網(wǎng)上說面拖蟹要放在油里炸，那肯定不是我家的`做法。只將裹著面粉的那面稍微煎一下，引出焦香，裹住里頭的蟹黃蟹肉，足矣。然后再斬下一只。動作熟練如我阿娘，七八只蟹，從斬到入油煎，不過兩分鐘左右。
六月黃個小肉嫩，需要加點調(diào)料來吊它的鮮味。兩調(diào)羹醬油，一點糖，在油里翻炒，然后便加水煮。上海人傳統(tǒng)的特點，叫“螺絲殼里做道場”，背后的意思是，一點都不舍得浪費。這同樣適用在吃上。這么好的湯汁，怎么能浪費？于是主角旁邊常常有一些搶風(fēng)頭的配角。比如做紅燒肉，就要加百葉結(jié)或者蛋；比如做面拖蟹，那就要加毛豆。毛豆先要油里煸過，去了豆腥，此時就加在水里，和蟹同煮，吸飽一身鮮甜咸。待得蟹身通紅，加一點點鹽定味道，然后水淀粉調(diào)小半碗水，倒入鍋里收汁，一盤家常面拖蟹就可以出鍋了。
首先當(dāng)然吃蟹。打開蟹蓋，去掉三角包，先把蟹黃添凈。再處理掉蟹腮，就可以一口咬下香噴噴的面拖部分了。然后順著蟹腳把蟹身咬成五塊，蟹身的嫩肉吃掉，再咬蟹腳，樂此不疲，務(wù)必吃得干干凈凈，只余空殼。最后戀戀不舍舔干凈手指，就是最快樂的收尾——蟹醬毛豆拌飯。鮮美香咸的飯，我可以一口氣吃兩碗，酥爛的毛豆混著飯粒，帶來深深的滿足。
“歡喜吃多吃點。”這是動人的鄉(xiāng)音。每次吃面拖蟹，我的面前總會遞來一只又一只的蟹蓋。桌對面坐著阿娘和媽媽，滿足地看著我吃，嘴巴跟著不停張合，從幼時一直到出嫁。
記憶里的親人面孔和炊煙味道，是一生系住你的家的方向。于是，北美的珍寶蟹再大，帝王蟹再肥，都比不過一只小小的六月黃，燒不出家里面拖蟹的味道。
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