興化美食的作文
興化、高郵，我老會弄混，實在是這兩座地理位置相近、風俗民情幾乎一致的歷史文化古城有太多太多相似的地方。
興化、高郵都具有兩千多年悠久的文化歷史，地域同屬蘇北里下河水網地區(qū)，河渠縱橫、土壤肥沃，自古以來，兩地人民安居樂業(yè)，重文樂道。兩地的土壤不光適合出產優(yōu)質稻米，還特別適合出產文人。古時，高郵有秦少游、王念孫、王引之父子；興化有鄭板橋、施耐庵等大文人。當代：高郵誕生了汪曾祺，而興化涌現(xiàn)了以畢飛宇為代表的一群中青年優(yōu)秀作家。
扳起指頭算算，我游歷興化、高郵的次數(shù)比到任何其他縣級市都要多得多。“民以食為天”嘛，這兩地吸引我的，還有那難以忘懷的美食。
興化菜、高郵菜都風味絕佳。在我看來，高郵菜濃油赤醬些，更講究外觀的美觀、精致；而興化菜，講究原汁原味，更原生態(tài)、更家常些。
每次到興化，都會有滿桌的魚蝦。興化魚的品種很多，最好吃的是野生的菜花大昂嗤，聽說每到春風和煦菜花黃的時候，就是昂嗤魚肉最豐美的時候。汪曾祺也特別喜歡吃昂嗤魚，他在《故鄉(xiāng)的食物》里對昂嗤魚的外形有詳盡地描述。他還特別提及昂嗤魚腮邊的兩塊拇指大的蒜瓣肉，堪稱至味。
昂嗤魚熬湯特別奶白，極富營養(yǎng)。在興化，我吃過昂嗤魚豆腐湯，與我記憶中的魚湯一樣濃白鮮美。多年前，我剖腹生下女兒，奶水一直很少，據(jù)說月子里吃的都被自己吸收了，補了開刀時失的血。女兒處于半饑半飽狀態(tài)，那會兒沒有洋奶粉，只能每頓打些米糕補充，實在沒什么營養(yǎng)。好不容易女兒半歲了，根據(jù)育兒手冊，需要增加輔助食物了。我馬上行動起來，在小菜場尋尋覓覓，每天買回兩條小昂嗤魚，只有三四寸長，用小奶鍋小火燉湯。不要看只有這么小的兩條，也能將湯燉得濃白，飄著鮮香。再放入剁碎的一小撮雞毛菜，小半個饅頭煮成糊，一口一口喂女兒。當然，魚被我先挾出吃了，結果女兒和我很快都像吹了氣一樣胖了起來。
那時昂嗤魚價格很平民，我口袋里也沒什么銀子，記得每天就花一毛錢買兩條小魚。現(xiàn)在昂嗤魚變身為高檔魚了，模樣也壯實多了，動輒十幾、二十幾元一斤，我很少買了。
在興化吃得更多的是紅燒大昂嗤魚，這種大昂嗤都有五六寸、七八寸長。一盤上桌，一圈推辭過后，我會毫不客氣地挾起一條整魚放入自己的盤中，慢慢品嘗。昂嗤魚煮得久了，挾起來輕輕抖抖，一條完整的魚骨就會與魚肉分離，那抖下來的碎魚肉入口即化，鮮嫩味美極了。
興化的螺螄也令人難忘。南京人燒螺螄，叫炒螺螄，螺螄倒入鍋中與醬油、酒、辣椒、鹽、糖一起煸炒，需炒好一會，然后放水煮熟。興化螺螄不放醬油，蔥姜白水煮，味美極嫩，又是一絕。
去年夏天因參加興化中學與上海少兒出版社聯(lián)合舉辦的全國中小學生作文大賽頒獎儀式又一次來到興化。落住的飯店早晨供應蟹黃包子。蟹黃包應該是靖江最有名，是湯包。餡用豬皮凍和蟹黃攪拌冷凍過后包，蒸熟后豬皮凍化成水，用吸管吸。現(xiàn)在各地都仿照靖江做起了蟹黃湯包。我在淮陰吃過，前不久在揚州富春也吃過。說實話，我每次都淺嘗輒止，豬皮凍和冷凍過的蟹黃都有些腥，兩腥相加，就有些難以下咽。原本對興化的蟹黃包也沒什么期待，端上來發(fā)現(xiàn)不是湯包，是一只碩大無比的肉包子。因還有其他吃食，就有些發(fā)怵，怕吃不下。誰知一口咬下，香味四溢，蟹黃和豬肉餡都非常新鮮，沒一絲腥氣。估計豬肉是農村散養(yǎng)的黑豬肉，且肉餡量足汁多，嚼起來頗有彈性，異常鮮美，一桌人埋頭大吃，不一會兒，所有人把大包都消滅了，連食量原本很小的上海少兒社女總編也如此，我們都意猶未盡咂著嘴，真正齒頰留香啊。此蟹黃包非常受周圍百姓的追捧，這家飯店的早餐是要翻臺的。此后我逢人便介紹：“興化的蟹黃包你們一定要去嘗。”
興化的陽春面也很好吃，醬油湯中撒著細小的蔥花和黑胡椒粉，味道很獨特。面湯里還有些許蝦籽，吊鮮用。我剛陪一個臺灣作家團采風江蘇，全國臺聯(lián)的梁會長介紹蘇州的醬油面和白湯面如何如何好吃，讓他們一定要品嘗。梁會長肯定沒吃過興化的面條，我便向臺灣作家們介紹起興化的陽春面來，說到蝦籽，他們都不懂，問是魚露嗎？又說，奧，是蝦卵啊。其實我也不知道我們說的是不是一回事。
今春，又來興化，同行的朋友說她爸爸愛吃興化的陽春面，特地買了一盒興化特產：蝦籽。分給我們一人一小瓶。如今這小瓶蝦籽還擺在我廚房的柜子里，每每下面條時我都會撒些蝦籽，家中的面條因此會吃出些許興化面條的味道來，好不快樂！
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