冬天的羊肉香散文

　　我離開故鄉板橋鋪村已經三十多年了，它在我靈魂深處的有許多記憶，尤其是那些美食，竟讓人終生難忘。

　　我每年都要回家鄉幾次，品嘗自己喜歡的食物，這種間斷沖擊著味覺，思念更加濃烈。

　　板橋鋪的臘羊肉可以說是肉中的上品。最為常見的臘羊肉火鍋，是無法拒絕的美味。每到冬天，羊肉的香味就四處飄蕩，攪動人回憶的胃口，萌生出品嘗的念頭。

　　二十世紀七十年代，家家都有缺糧的時候，但戶戶少不了山羊。養山羊的積極性高的原因是不需要上繳食品公司，除了吃羊肉外，賣了還貼補家用。那時賣一只山羊，可供家里幾個孩子讀書，還可買些五谷雜糧，度過那青黃不接的歲月。

　　我在讀小學時，因年紀小不能干重活，放學后的主要任務就是到山崗上放羊，山羊好伺候，不需要糧食，吃山上的青草就行了，且食量小，吃得快，一天放養一次就夠了。另外是山羊繁殖能力強，一胎能生兩三個，最多的還生過四個呢，喂一年就可長到七、八十斤，騎在成年的大山羊背上玩耍就是兒時的常規項目。

　　家鄉的山羊在外地很有名氣，據在外貿工作的親友說，在二十世紀七、八十年代，全地區生產的山羊、羊皮都是打的家鄉的牌子。

　　冬天來了，是殺羊、吃羊肉季節，但要殺自己家里養的羊，心里也不是滋味，小時連到現場看都不敢看。或許是膽小，或許喂養的時間長了，也有了感情。

　　土家人喜歡吃羊肉，不但逢年過節、紅白喜事的正桌上必有羊肉。那時沒有帶皮的羊肉，我想過去的人不是不喜歡吧，只是人們舍不得吃它，因為羊皮在那時很值錢哩，好點的家庭還用羊皮加工成皮襖。

　　在老家弄羊肉吃很講究，先將羊肉洗凈，剁成小塊，扔進鐵鍋里（或用鼎鍋），加上必要的姜、辣椒，蒜頭等的調料，就開始點火煮，火候是先武火后文火，伴隨陣陣的`誘惑，兩個小時左右，香氣四溢的羊肉就出爐了。羊肉燉豆腐是土家人的一道美食，常用來招待客人，如將羊肉煮好后再往里放些清江魚一起燉，那也是別有風味，這樣燒出的羊肉沒有一點的腥味，文火和用木柴的燒法也是為了保持羊肉的純正，油而不膩，保留其天然的香氣和質感。像現在用高壓鍋做的，那怕是同樣質量的羊肉，那味道也就差遠了。

　　吃羊肉不像豬肉，季節性強，冬春季的味道最好。家鄉雖說是南方，但在那一千八百多米的高山上，每到冬天積雪都有幾尺厚，也一遍北國風光。據一位在高山工作的同學介紹，那兒的農村人每年只能做農活六到七個月，一年四季烤火房的火都不會熄滅。不難想象，在飄雪的冬夜里，三五成群的大老爺們圍坐在烤火房爐旁，吃著花生米、山羊肉，喝著性烈如火的老燒，臨到興起，劃拳吆喝，也算是抵擋寒冷的一件快事。

　　土家人喜歡吃廣椒（土家人對辣椒的俗稱），大革命時期在家鄉就流傳著一首民歌：“要吃廣椒不怕辣，要當紅軍不怕殺。”顯示土家人豪放的性格。土家人家家戶戶做的有十多種辣椒食品，平時或為主菜，或兼佐料。正如舊志所云：“叢巖幽谷中，水冷泉冽，嵐瘴郁蒸，非辛辣不足以溫胃健脾”。特別是吃羊肉需大味，更離不開一個辣字。記得有一年，我到省城學習，有一位老鄉帶兩斤羊肉，做時就放了半斤廣椒皮，老鄉們吃的津津有味，而外地的同行卻被辣得直搖頭，有的眼淚都流出來了。

　　上周一老鄉接我們到他家聚會，說弄了平時少吃的新鮮菜，原來是羊頭，是先將羊頭煮幾個小時，再將肉撕下來，放在原湯汁里，加上半斤土辣椒皮。在開吃之前，那香味讓客廳里的人早已有些坐不住，但苦于主人還沒有邀請入席，只好到室外走走，免得心里難受。有的人喉結已上下滑動，只是口水沒流出來而已。

　　與羊肉有關的還有那羊油，特別是那酸懶豆腐加一些羊油，那是板橋鋪人喜歡吃的，外出久了的游子回家時大多會點這菜。前些日子到鄉下，還吃了老鄉用羊油燉酸菜，又感覺出了兒時的味道。小時吃菜油困難，吃羊油的日子多，記得上小學時的一天早上帶的午飯，走到半路就將中午的飯吃完，那次就是羊油酸菜，可見那味道非同一般。

　　羊肉有驅寒的功效，是冬季進補的佳品，羊肉可制成許多風味獨特醇香無比的佳肴，如羊肉火鍋，涮羊肉、烤、炸羊肉串，蔥爆羊肉等，是老少皆宜的美味食品。羊肉和豬肉不一樣，不是能經常吃的，主要是它有補性，吃多了上火。

　　隨著社會經濟快速發展，吃羊肉已不是難事，在超市隨處可見，就是難得吃出孩提時那山羊肉的味道來。原來是現在羊大多不是當年那種山羊品種，吃純天然的羊草的少，吃是專用飼料的多，羊生長周期短，三、四個月就可以上市了，有的還沒有發育成熟就端上人們的餐桌。就像那山上的樹，有的長得快，有長的慢，可長得快的樹的木質并不堅硬，人們不會用它做棟梁。看來有時光的沉淀才會有味道。

　　如今板橋鋪的公路四通八達，不遠就上高速，只要有時間，開車一個多小時就可回到家鄉，也可在那兒找個相對封閉的農莊，親自做一做家常菜，自得其樂。觀故鄉的山水，品兒時的美味。

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