塔爾寺一個人的安靜時光散文

　　來西寧之前，對塔爾寺的印象既清晰又模糊。清晰的是，很早就知道建于明嘉靖年間，是藏傳佛教格魯派（黃教）創始人宗喀巴的誕生地，格魯派六大寺院之一，酥油花、堆繡、壁畫是其藝術三絕；模糊的是，畢竟一直從未親臨其中，那些膾炙人口的美談和圣神感，就像鏡中月，水中花一般的遙遠與渴望。

　　慶幸，這次青海行，讓我終于可以將自己的身體和靈魂向其靠近，又靠近。

　　未及門前，忽然落雨了。漫天的寒風夾雜著細雨迎面而來，不一會兒，眼前的塔爾寺便罩在一片藹藹和蒼茫之中，空氣中到處彌散的清冷不由使人打了幾個寒顫，但這一切，絲毫沒有阻擋寺院門前的人潮入流，我幾乎是在前后游客的摩肩接踵中被涌進來的。進去一看，偌大的寺院，人頭攢動，喧囂嚷嚷，而我屬于獨行客，心中不免有一點悵然，選擇了一處稍微安靜些的人流緊隨其后。

　　路過如來八塔時，一位三十出頭的當地導游吸引了我，她頭戴藍色的藏帽，身穿紅色的藏服，肩上披著潔白的哈達，耳朵上，脖子上，手腕上綴滿了藏銀首飾，佩環叮當的樣子很好看，尤其是她的臉紅彤彤的，膚色也略顯粗糙，大抵是被高原凜冽的風吹的吧？她正在用生硬的西寧普通話給游客介紹著如來八塔的由來。由于人多吵雜，我沒記住八座白塔的名字，但我清晰聽見了，這座贊頌釋迦牟尼一生八大功德的寶塔，白灰抹面，素白明凈，底座青磚砌成，古樸淡雅，還有經文，佛龕，梵文等將白塔描摹得神秘而幽遠。聽到這里，沒有理由的，從內心深處升起一份敬仰出來，連穿行的腳步也輕了起來。而我身邊的游客，爭先恐后在塔前競相留影，我掏出手機晃了很多次，終還是未能定格住這厚重大氣的一瞬，有些遺憾。

　　行至其主殿大金瓦殿前，游人密集得幾乎透不過氣來。殿前有幾根粗壯的廊柱被五彩羊毛編織的藏毯包裹著，跨過高高的門檻進去，抬眼便見上方高高懸掛著乾隆皇帝御賜的金匾“梵教法幢”四個字碩然生輝，而眼前那些鍍金的云頭，滴水的蓮花瓣，金剛套獸和銅鈴以及屋頂的“火焰掌口”，也處處顯出精致和厚重的氣息來。大殿頂部是紅白相間的大銀塔，四面纏著數不清的白色哈達，塔上的盒龕里，宗喀巴大師用他微笑俯瞰著長跪不起的人們。據說，在塔內，由宗喀巴肚臍滴血而生的那棵菩提樹，依然還在生長著，殿外的百年菩提便是它古老枝椏的衍生，真是神奇呢！

　　由于是主殿，在其間逗留的時間較長，殿里光線昏暗，千百盞酥油燈閃爍著淡紅的焰火，每一顆焰苗都投下斑駁的影子，恍惚迷離，幻若夢境。灰塵味，羊膻味，酥油味，經書味，還有各類法器味、喇嘛身上的體液味，統統混雜在一起。那種獨特的氣息和味道，好像從時間深處走來，不停地侵蝕著我的肌膚和靈魂。大殿空闊、寂靜，佛就在渾濁、迷離、神秘幽深的氣味中穿行。我甚至感覺到，自己成了佛的一部分，與佛的呼吸和心跳一起……

　　從殿里出來，門廊間整齊地擺放著巨大的經筒，黃銅制成的經筒，不斷被人轉動，咣啷啷，咣啷啷的聲響。據說，轉一次經筒就等于誦讀了一遍經文，就等于接受了一次佛祖的親吻和撫摸，不管你有多么深重的罪孽，都可以通過轉動經筒借以救贖，使心靈抵達澄澈明凈的境界。

　　大殿二樓，是一圈回廊，只有兩步寬的樣子，從窗戶望進去，幽暗的光線，應該是酥油不滅的燈火。側耳細聽，帷幔里，那晃動的燈影里，傳來喇嘛們低低的誦經聲，而我眼前高高供著的35尊鎏金銅佛像，似在平視腳下一撥又一撥的游客，又似在無聲指點著另一種江山，這江山，只與佛有關。

　　在大金瓦殿門口，幾個藏族大嫂，帶著身邊五六歲的孩子，正把雙手舉到頭頂后，全身伏倒在地上，旁若無人地叩拜著。臺階下，隔著幾步遠，是一棵生長了四百年的菩提樹，樹干粗壯，樹冠龐大，樹皮粗糙，連裸露的樹根都是盤根交錯在一起，似乎輕言訴說著這所寺院久遠綿長的滄桑歲月史。

　　盯著這棵樹，我一時怔住了，不知那裸露在地面的菩提根，干癟得令人心疼，又何以給這么大的老樹撐起一片婆娑和蒼翠？當我在心中一遍遍問自己的時候，起風了，很冷的風，還飄雨了，很細密的雨。可眼前的菩提樹，依然安靜地挺立著，任風雨吹打。它和大金瓦殿里誦經的喇嘛和跪拜的信徒一樣，姿態肅穆，目光虔誠，一年年站在這里，守護著這一方圣潔和安寧。

　　至大經堂時，雨依舊在落。大經堂，一座規模宏大的講經堂，據說鼎盛時可容納數幾千人念佛誦經，在整個西北地區都是首屈一指的。堂內珍藏了許多佛教典籍和歷史、文學、哲學、醫藥、立法等方面的學術專著。這里每年四月舉行的佛事活動“四大法會”更是熱鬧非凡，游客如織。

　　正是旅游旺季，殿內擁擠不堪。我擠在人與人的縫隙里，一步步往前挪著，兩只耳朵灌滿了男女導游此起彼伏的講解聲；兩只眼睛不停來回努力張望，想把這大殿的宏偉壯觀和肅穆莊嚴收入眼底，擁在懷中。

　　殿內供奉著太多的佛像羅漢，主要以泥塑或銅鑄為主，雖已歷經多年、斑駁陳舊，但仍可以清晰可辨，一座座大大小小的佛像都有生動的表情、精致的線條，并且造型優美，超然神圣。

　　對于那些年代久遠的佛像，除了心存敬畏之外，意念依舊很模糊，倒是班禪十世大師和藹沉靜的儀態讓我倍感親切和崇拜，尤其是他從西藏到青海的傳經途中，摸遍了五萬人的頭，滿足了五萬人的心愿，何等的胸襟、氣度和豁然。

　　剛進大經堂時，一陣濃烈的膻味熏得我很不習慣，漸漸的，隨著導游細致的講解，我的身體也融在這一片佛經無限寬厚之中了。甚至，那一刻，我與佛之間，有了極為親近的感覺。我的腳步緊緊尾隨導游，聽他講娓娓道來這博大的佛學世界里，究竟曾容納了世人多少的悲歡離合？而我的眼睛、耳朵還有心窩深處，更為深刻地感受到了，當今的高原人正是以這般最濃重最真誠的鋪設，來珍藏和懷念佛以及佛經的莫大精深，大經堂，真是可窺一斑。

　　身處大經堂，不得不說塔爾寺三絕了。其一酥油花是藏民族獨有的雕塑藝術，大到數米亭臺樓閣、菩薩金剛，小到三五厘米的花鳥蟲魚，情態逼真，栩栩如生。可這酥油花雖然美麗，卻也有另一個令人不寒而栗的名字，“殘忍花”。因為喇嘛們為了制作出精美的酥油花，要讓自己的手時刻處于極低的溫度中，往往一幅酥油花雕塑完成后，很多喇嘛的手基本上都廢掉了，想來真的很殘忍。

　　塔爾寺的壁畫，也叫唐卡，似乎隨處可見。不論是鑲嵌在高大殿堂的墻壁，還是畫在僧人的佛堂，以及門、梁、柱甚至藻井之上，每一副都用筆精細，著色艷麗，體現了非常濃郁的藏族和印度藝術風格，若盯著這些活色生香的唐卡久了，會和藏民一樣，內心升騰起一股子對美好生活的期盼出來。

　　堆繡，是塔爾寺獨有的一種地方民族手工藝品，是將各種綢緞剪成所需的形狀，塞以羊毛或棉花之類的'填充物，再精心秀在布幔上的。要說的是，這些堆繡，從姿態到動作，高低起伏，立體感和真實感很強，栩栩如生，令人嘆為觀止。據說塔爾寺每年農歷四月、六月的大法會上所曬的“大佛”就是寺院里的喇嘛們堆繡而成，長十余丈，寬六七丈，從山頂一直伸展到山腰，數萬信徒和游客瞻仰膜拜，甚是壯觀！

　　從大經堂正門出來，門口兩側的長廊里聚集了許多虔誠的拜佛之人，身著臟兮兮的藏袍，皮膚租糙，滿臉幾分黝黑幾分古銅色，老幼婦孺皆有之。其叩拜的動作讓我震驚，甚至瞠目。雖然，這些姿態曾經在影視鏡頭和圖片里看到過，但是，當他們如此清晰地在我眼前浮現時，我還是感動得淚眼婆娑。我很想拍下那虔誠而執著的身影，卻又怕褻瀆神靈，只用眼睛把他們的身影攝入了心里。

　　雨停了，太陽出來了，塔爾寺的上空，瓦藍瓦藍的，一團團棉花朵似的白云飄渺著。寺院里，那些高高揚起的幡旗、紅白相間的墻面，流金溢彩的屋頂，都無一例外地色彩明艷起來。陽光懶懶照著，風兒輕輕地吹著，更讓寺院呈現出幾分澄明清透，幽靜曠遠的意蘊來。

　　我一個人坐在臺階上，還在細細回味剛才酥油燈昏暗的火光里跪拜的一個個身影。他們來自天南海北，我無法肯定他們中間有多少人會成為信徒或者已經是這里的信徒，但我清晰看見，在那一刻，他們的身體和靈魂正在向著佛靠近，或許，在這一次次的跪拜會使他們內心的遠望，掙扎、躁動乃至罪惡，漸漸平寧、釋然、甚至解脫。你瞧，他們雙手合十舉起頭頂,然后放在胸前，雙膝跪下，手撐地面，向前伸直雙手，整個人匍匐下來……如此反復，周而復始。

　　此時，臺階下，一群游人圍著導游，導游嘴里說出長廊里的信徒們想實現心中一個愿望就要拜十萬次，我聽到了，也震撼了。

　　“十萬！”這是個多么巨大的數字，可我在他們臉上看不到一絲痛苦和厭煩的表情。他們完全沉浸在自己的世界里，對身邊紛紛拍照的游客視若無睹，好像告訴我們這些俗人，你等欣賞風景，我自潛心向佛。比如此時，我很明顯感到，我雜沓的腳步和他們內心的清寧之間就像兩條平行線，永遠不會有交集。

　　這一幕，怎不讓人感慨萬分呢？

　　我不記得是怎樣離開的，但我記得，我是聽著他們輕輕地念經聲和手與石板摩擦的唰唰聲，我還記得，那一瞬，平日里堆積心頭的那繁冗和浮躁忽而沉寂下來。是哦，那一刻，也許我和他們一樣，心是很純凈的，如同嬰兒的眼神，映出一地清澈出來。

　　最后說說這里的喇嘛。從進寺院第一眼，我的視線里不斷有喇嘛出現，最老的七八十歲，最小的五六歲，他們和別的地方不大一樣，似乎很悠閑，也很隨意。或行走，或端坐，或聚集一起閑聊，或獨自背著經文箱子穿梭于經院，卻大都面色平和，安之若素。其中，在經院門口時，見一個五六歲的小喇嘛，從我身旁經過，紅色的長長的喇嘛服一直拖到腳后跟，我擔心他被絆倒了，趕了兩步想上前提醒，那小喇嘛，可能以為我要給他拍照，用長袖子捂住臉面，撒腿跑了。我看著他的影子，沒入一條長長的、有菩提樹的枝蔓纏繞的階梯，愣是回不過神來。這么小的花季少年，何以將自己幼小的身體和靈魂皈依在清凈的佛門，又何以在梵音裊裊中尋求內心的安寧，塔爾寺的外面，從門縫滲進來的那份繁華、喧囂和紛擾，不知對于他們，是怎樣一種誘惑，又是怎樣一種釋然？

　　近三個鐘頭過去了，該告別塔爾寺了，不知怎的，心中竟有了幾分留戀。一邊往出走，一邊竭盡感官細細捕捉，想努力把這偌大的寺院變成一張一張的底片，貯存在我的大腦里。走著走著，忽然想起，好像從進來后就一直沒有聽到寺院的鐘聲，不免有些悵然。這是我來寺院前就想好的，有那么一口銹跡斑斑的老鐘，一聲一聲響徹起來，鐘聲里，我安靜站著，回味一種被善念和從容洗滌過的高原歲月，也是幸事一樁呢！

　　我的雙腳已邁出寺院門了，可我的思緒還在一片恍惚中，仿若從那一盞盞昏暗的酥油燈里，滲出一種生生世世的信仰，在游絲般的燈火中，永不熄滅。