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傣寨子里的少哆哩散文
午飯以后，車載著我們到了距離打洛口岸五公里處的勐海縣境內，走進“中緬第一寨——勐景來”。
彝族導游又特別關照大家說，切勿擅自行動，因為這里是處于中緬邊境線上，一不留神就能把一只腳踏出國境。如此若引起麻煩直接影響大家的行程。亦不知此說的是否夸張，但跟團不散倒是很必要的。
接待我們的地導“少哆哩”是位靚女。一把黑底花傘下，一張白凈如玉的面龐，身著一套嫩黃色的筒裙，裙裹曲線明朗、豐腴恰當的身材，顯著自然、透著婀娜。斜肩挎著一款花團錦簇的小腰包，整體配搭的很靚眼，且一展無余地勾勒出傣家美女的風韻，展現了傣族風格。她一口流利的漢語普通話，娓娓向我們道來。
“勐景來”是傣語，“勐”是村寨、“景來”是龍的意思。傳說當年的天子召樹屯，追一只金鹿到此地。后來人們發(fā)現這里隱約可以看到一條龍的影子。人們就都來到這里等候天子，可久候不來，于是就在這里建起了村寨安家落戶了。故稱“景來”。
領我們走進傣家。這是一座最典型的傣族村寨。一條天然的國境線“打洛江”，據說在寨子西側流過，河對面就是緬甸。說這里的邊民通婚的、傣撣混居的是正常現象。
烈烈明麗的陽光下，鼻息中盈滿鄉(xiāng)土氣息。一塊收割了的水田，稼穡遺茬仍在。簇群蓬大的鳳尾竹，闊葉龐展的芭蕉，還有我叫不出名的植物混種成林于閑田地壟間；淺塘小渠里泛著水花；一派田園景象，一眼鄉(xiāng)村風物。最奪目的是那尊金光爍爍、穩(wěn)坐蓮盤的坐佛背影。坐佛身邊是一片黃燦燦、密如竹筍的塔林。隨機打聽到，這是西雙版納規(guī)模最大的塔林，曾是傣王于公元1802年，為表彰102位高僧建造這大小不等的佛塔。現存58座，是經后來修繕的。因為這里一直是滇西一帶，乃至周邊鄰國的佛教徒，經常來聚集禮佛之地，所以勐景來被稱為“中緬第一寨”，也絕對是名不虛傳。塔林邊，一族巨樹根本盤扎，冠蓋濃蔭。據說，它已有兩千多歲。是釋迦牟尼佛的一位高徒傳經到此栽種的，一直被村民們奉為神樹。每逢重大節(jié)日周邊人都來祭拜它。望著那巨幅身影，我心知而不言。所謂那神樹，幾千年的沐雨經風，代代人的心念所托，不說是一棵有鮮活生命的樹，就是一棵枯根無生的木頭也會成了神祗。但可說，它的存在，最直接的證明是：“勐景來”這座村寨，有著古老的歷史。
跟著我們的“少哆哩”，走入村寨口。見古樹參天，民居傣樓錯落。時有拐角處，迎面的一棵老榆，不知經年幾許，只看到根部以上的樹身已經腐空，惟剩周皮護駐，但仰頭，卻見它生長的枝葉茂盛。手摸樹干、且嘆唏噓，誠為那不畏滄桑的生命禮贊。矗立路邊還有高大的榕樹，一干老本一圈拋須所生成的小干，一根根斜拉空架擁簇著老樹。老干新干落成開傘狀。把握一干、擺個造型拍張照。別說讀不懂它的形態(tài)語言。它可是在默默詮釋一個“族群”的含義。
青磚碼砌的村道，膩膩滑滑沾腳底，委婉伸進寨里。道邊淺溝窄窄流水潺潺，騎溝而架的幾圈木水輪，風水流轉徐徐緩緩，任是添出自然生動古樸的氣韻。徐行慢走，右看村道邊，人家的樓廊木樁，豎掛著串起的陶罐，似頑童疊羅漢，圓圓罐肚上一罐一字“景來傣家”。這樣的廣告形式卓而不群，分明在告訴來客，這個村寨還有陶藝制品。不信，再看左邊，竹排上擺著幾個陶罐。湊近看，每罐里都有半罐水，水里泡著一種植物的葉片，附近的草棚的晾衣繩上，還飄動著幾片晾曬的有色土布。少哆哩說，他們的原衣服布料都是自家紡織，用天然植物制作染料上色。
村道兩邊傣寨房舍，已不是舊時印象里的那種竹木結構。用水泥磚瓦修建的傣樓，更是富麗堂皇、精巧別致了。家家戶戶的一層樓底堆放著雜物，還有停放著轎車。可二樓住人的風格沒變。
說整座村寨110戶，依然保留著傳統(tǒng)的居住形式和生活方式；依然延續(xù)并保留了祖先流傳下來的古老的造紙、打鐵、榨糖和釀酒等手工藝。
說到傣族人的祖先。傣泰源于云貴高原西部（怒江、瀾滄江中上游地區(qū)）的哀牢人。哀牢人是云貴高原地區(qū)最古老的民族之一。在哀牢人活動的怒江、瀾滄江中上游一帶，出土了“蒲縹人”遺址，經鑒定至少有八千多年的歷史。
說到傣族的歷史，與我們漢族一樣悠久。從公元五世紀居住瀾滄江怒江上游的傣族先民形成有規(guī)模的部落聯(lián)盟國家，到公元二十世紀，這悠悠幾千年間，傣族，經歷了國家間的侵略、統(tǒng)治，民族間的爭戰(zhàn)、遷徙，乃至于宗教沖突等等一系列的政治風云演變。在生存抗爭與發(fā)展變遷中，形成自己的文字，留下了厚重精彩的歷史文化。現在傣族人盡管大多分部在老撾，泰國和緬甸。但與之同根同族分布在中國境內的傣族人，在我國民族的大舞臺上，仍占有很重要的一席位置。傣族在世界的民族之林中也是當之無愧的屬于文明古老的一支民族。
放眼看去，與村寨民居同在的一邊，還有坐落考究的廟宇建筑。少哆哩說：村寨里沒有學校，只有“緬寺”（因為所有的佛經皆有緬甸傳入）。村里每家的男孩們長到一定的年齡，便送到那廟里去，在廟里學為人處世，學做人道理。修行了五六年，然后還俗，這樣的男孩才能被族人視為有文化，才能被大家看得起。傣族人虔誠地信奉小乘佛教，幾乎所有的傣族寨子中都有他們自己的寺廟。村民們把宗教融入日常生活。在長期的文明發(fā)展中，將“佛教”與“教育”教教合一。
少哆哩導游，把我們領進她的家。向二樓踏梯而上，特地關照大家別亂拍扶手欄桿，說那些扶手欄桿都是開過光有靈氣的，請大家要尊重他們的風俗和神靈。四五十號人在她家廳堂內落座。聽她為我們簡單介紹傣家人的婚俗習慣。
傣族，是迄今仍然保存著農耕民族的傳統(tǒng)習俗，或多或少的還沿襲著母系社會的遺風。在勐景來寨子里，村長、族長和婦女主任是村里的行政長官。話語權村長沒有族長大，族長沒有婦女主任說話管用。比如寨子里的毛哆哩（小伙子），如果看上哪家的少哆哩（姑娘），便由男方舅父或姨母，到少哆哩家提媒。女方父母不用言語，皆由村社族長首肯。然后男方答應女方一切彩禮條件，婚前男方還必須要到姑娘家干三年苦活。才能將女方娶回另立新家。如果男方拿不起女方所要的彩禮，做完三年長工以后，可以入贅女家。但少哆哩在那家庭中，掌握絕對的話語權和財產所有權。倘若哪一個毛哆哩對家庭，對婚姻有辜負表現，他的少哆哩一把“蠟條”擺出去，他就被掃地出門。可憐的是那個毛哆哩從此在村寨里再也抬不起頭，再也沒有哪個“少哆哩”去問津他了。
聽說來很是有趣，在座團友之中，也有唏噓驚詫的。但大家都認知到，這不僅是一個古老的民族，還是一個相當傳統(tǒng)的社會集群。長期農耕生活歷史，形成了他們獨特的人文結構。但他們更貼近自然生活，星火傳承民族性，保留著他們的風土人情、習俗文化。
從導游少哆哩家出來，我特地來到村寨的寺廟前。高樹濃蔭，綠草青坪上的幾棟廟舍，白色墻黃色底座、舍頂朱瓦。那頂如鯉脊的廟宇，每個翹檐形狀都是騰飛的金孔雀圖騰，重重疊疊地鑲嵌，金色璀璨，使得整座建筑顯得特別精致而玲瓏。游人姍姍而來，卻是驚不起所處的靜謐。駐足在“貝葉文化”的公示牌下，細讀：“竹簡，把古漢文化源遠流長，貝葉，把傣族文化保留至今。“貝葉經”，是用棕櫚科的貝葉棕的葉片，經煮、曬、壓后修理成冊。在冊的兩端打上孔，用繩子竄起。然后用特制的鐵筆把文字刻在上面，再用小桐子油拌上煙墨，刷在貝葉上，使文字清晰地顯示出來。它能防潮、防腐、防蛀，數百年后字跡仍然清晰。它為佛教的流傳，起到了重大的作用”。
看著有英文、傣文和中文三種文字的介紹，想必“貝葉經”應當是屬于世界級的文化遺產了。我看得真切，不禁為之驚奇嘆服。通過它，不難明白一個道理：任何一個民族如果不能保有它完整的文化，不能享有自己的文字，它的歷史存在是很難保持長久。“貝葉經”，傣族人是為傳承佛教文化而創(chuàng)造出來的一項文明。我雖無緣一看究竟，但知道有此，不難洞悉傣族人悠久的歷史文化淵源。還有比這更讓人值得尊重和由衷贊佩的嗎。
復行村道，我注意到村道邊上，有三三兩兩誰家的“少哆哩”，站在很簡易的桌子后面，那桌上擺著一條一條堆砌整齊的紅糖塊。每一張?zhí)柹哪樕希廾鲩W忽閃下的眼睛里，黑白分明亦是透出質樸的光澤。走近前，她們安然靜氣的，也不多聲言招攬，只用生硬的漢語向我說：自家榨滴、十元一包、帶上回家……
回到村口，又遇見四五個戲耍的村娃。她們衣著簡樸，一臉童稚，每一對眸子都如清澈的山泉。最惹人心憐的還有一個大約有七八歲的小“少哆哩”，背著小小的“毛哆哩”。看著他們天真無忌的在一起嬉戲，我不禁想到剛才見過的那些水田，臆想中傣家人那一把把撒下去的稼穡種子。秋收冬藏年復年，在這里，播種與收獲大概不需要季節(jié)界定。但有一種原始的溫暖，貼心襲來，恍惚地感覺到勐景來這整座寨子，都變得特別的謙和生動。不知為啥，我似乎也回到了童年。
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