人間至味讀后感（通用10篇）

　　當閱讀了一本名著后，大家一定都收獲不少，寫一份讀后感，記錄收獲與付出吧。那么你真的懂得怎么寫讀后感嗎？以下是小編整理的人間至味讀后感，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　人間至味讀后感 篇1

　　《人間至味》是"資深吃貨"汪曾祺先生的經典美食散文集，書中收錄《故鄉的食物》、《故鄉的野菜》等38篇不同時期的經典名作以及汪老私房文人畫。

　　這本書每篇文字比較簡短，文字生動有趣，感覺他描述的食物或萊品雖然都是生活中隨處可得的，但都特別的美味。書中不僅介紹了食物，在介紹食物的同時還有很多穿插的小故事，很有生活氣息，其中我最喜歡的是介紹他家鄉的部分。南方的生活我很是想體驗一下。

　　《人間至味》表現了汪曾祺先生對美食的眷戀，除了舌尖與味蕾的痛快，筆下也如行云流水，將其對美食的記憶刻錄進時光的書本里，分享所有他不能忘懷的人間滋味。

　　所有的吃食，在他的筆下，都是人間的至味。就像書中所說"一花一葉皆有情，一茶一飯過一生。深深呼吸，緩緩前行，慢慢品下一口暖心的酒，只有懂生活的人，才是最幸福的人。

　　這是本讀來能讓人視覺、嗅覺、味覺與情懷同時靈敏起來的書。在這富有滋味的文字里，仿佛能讓人看到汪老坐在你面前用筷子戳出那流油的鴨蛋，聳動著鼻尖閉眼嗅空氣中糖炒栗子那甜香氣息的模樣，又或是拿著冒著流油的手把肉在北方的寒冬里大快朵頤，酣暢淋漓間呼出的白氣總能讓人感嘆∶生之樂趣。

　　一盞茶，一酥碟，一本書，能體味出這至真至美的人間滋味者，汪曾祺先生可算一個。若你也有一副好胃口，有一雙好眼睛，有一顆至純的心，請去嘗盡世間美味，看盡人世山水，愛盡人間溫情，切莫辜負了這快意人生。

　　正如書中所說“好的人生，就是吃遍八方美食，活得自在有趣。”

　　人間至味讀后感 篇2

　　最近讀了陳老師的《至味在人間》，有些感觸，于是重新提筆開始寫寫字。

　　從大一開始，只是每年的寒暑假或者國慶假期回家鄉。現在大學畢業在廣州工作，回家和父母待一塊的時間更是屈指可數，所以每當陳老師提起家鄉的美食、童年的味道以及和兒子街頭巷尾“尋寶”覓食，心中難免有些“鄉愁”。而這些“鄉愁”，物化出來就是我媽做的那熱乎乎的豆腐圓子，淋上家鄉小廠自產的麻油，那叫一個香~

　　除去豆腐圓子，還有一道夏天的菜，也是我的最愛。記憶中每逢暑假，我媽必會尋街串巷找出我最愛的嫩南瓜，青色還未成熟的小小個圓溜溜，切成不大不小的丁，和青椒一起在鐵鍋里面熱烈的翻炒。這菜一上桌，我可以吃兩碗米飯。這對永遠都吃一碗米飯的我，是至高的榮譽了。

　　陳老師說，他想不起來他父母喜歡吃啥，但是父母永遠知道我們最喜歡的菜。這個點有些戳。仔細回想，我媽最喜歡吃魚嗎?我爸最喜歡吃牛肉嗎?具體是什么還有怎樣的做法，只有向爺爺奶奶和外公外婆考究了。

　　書中反復提到一點：人的味覺偏好在小時候就會形成，且根深蒂固。正如陳老師是安徽人，在北京生活了二十多年，但心心念念的就是那一口青蘿卜、Sa湯和家鄉的豆干。對于我自己，活了20幾年，也吃過一些美食，但隔斷時間心里特別想念的，除了火鍋，必然是家鄉菜。如今廣州湘菜館和川菜館遍地開花，但想吃到湖北菜，還真心不容易。有天嘴巴饞，忍不住給我媽打電話，說想念家里的藕湯了，我媽突然豁然開朗，說把藕湯冰凍用冰袋包裝好，然后順豐寄給我...

　　身邊的好幾個朋友都是湖南人，跟他們吃飯，約粵菜、日料或者吃海鮮，那是絕對不夠爽的，真正讓他們吃爽，那必須是辣的，“口味重”的。想想也對，從小幾乎每道菜都會放青辣椒紅辣椒或者小米椒，來到廣東，粵菜溫溫柔柔的精致怎么可能打動他們火辣的胃呢?

　　再來聊聊人。陳老師長相討喜，說話風趣，而且跟著他永遠可以不去想吃什么、怎么點單，簡直是最佳飯友。和魯迅一樣，陳老師也說了“吃人”這個概念。“一頓飯，最關鍵的不是吃什么，去哪吃，而是和誰吃。”細想一下，可謂是吃飯的精髓。陳老師有一群飯友，他們的飯局叫“老男人”飯局，我在想要不要組一個“少女心不死，八卦永流傳”飯局。哈，好像名字有點長，拋出一杯芋圓奶茶的誘惑誠摯向大家征集。

　　在腦海里搜尋了一下比較深刻的飯局。想到小學的時候奶奶做了油燜大蝦、毛豆、皮蛋拌豆腐和清炒藕帶，傍晚爺爺端一個小桌子放在門外，全部的菜端過來擠在這張小桌子上，一家人圍著一起，邊吃邊乘涼，這是童年夏天的味道。

　　還有“離別飯”，在大學這叫“散伙飯”。班級、部門、社團，我仔細回想，確實想不起那些夜晚我們到底吃了些啥，只記得明明沒醉，但情緒要么極度興奮要么極度悲憤，一個成員開始哭，那這頓飯的眼淚必然少不了，包里的紙巾永遠不夠，飯局開始上演“是不是再也見不到了”的劇情，這是咸味的青春味道。

　　前段時間看了一個叫“未知之旅”的美食紀錄片，有講到越南的美食，剛好，9月休年假和好友去了越南，吃到了片中總統套餐同款，也吃了很多很多頓越南粉和春卷，記憶最深刻的一頓飯，是我們在民宿附近溜達，發現有幾家燒烤店，生意不錯，全是本地人。果然，沒有英文菜單，老板和服務員也不太懂英文。沒事，硬著頭皮點，有圖片的就點圖片，沒圖片直接盲點。點完菜，帶著一顆期待的心情等著我們的美食上桌。

　　越南的餐廳很有意思，跟我們吃飯對著坐不同，大家都喜歡面向馬路坐，坐在同一邊，面向馬路。我們入鄉隨俗，看著來來往往的摩托車，聊著一些無關緊要的話題，兩個字——愜意。隨著菜品上桌，我們開始釋放自己的嘴巴，沒想到每一個都挺好吃。有些東西，從開始點菜到吃到肚子里我都不知道是什么，哈哈，也是很沒有求知欲了。吃到半飽，一對路過的越南父女向我們熱情的打招呼微笑，這一幕景象已與這頓飯粘合，成為我記憶中越南之旅的獨特味道。

　　人間至味讀后感 篇3

　　朋友前幾天帶了一本《至味在人間》給我，說我會喜歡。

　　看前幾篇的時候，確定自己之前看過，卻不記得是什么時候，在哪里看到的。這種感覺像是遇到一個知根知底的熟人，再翻下去，就像敘舊。

　　作者是陳曉卿，《舌尖上的中國》導演。一個才華橫溢又一本正經的吃貨。他對美食的描述妥帖細膩，你不得不感慨，有些人就是天生味覺敏銳又會吃。而他又占了另外兩條，會寫，會拍。這本書里，不僅僅是寫美食，還有著濃濃的人間煙火氣和人情味。

　　他也是安徽人，我在書里也看到不少熟悉的內容。

　　首先是醬。“在壇子里裝著帶汁水的，我們叫醬豆。剛出鍋的幔頭，掰開，中間抹上勺醬豆，熱騰騰的奇香。”讀到這里，腦海里浮現的正是小時候往饅頭上抹醬豆的場景。已經很多年沒吃過，市面上的海天黃豆醬，微甜，溫和，像個懂事的小孩，懂得滿足大眾的口味。而小時候所吃的醬豆，每家都有每家的味道。咸得潑辣，辣得辛香。

　　那時候看到大人曬醬豆真是滿滿的好奇。豆子上長了那么多霉還能吃嗎?真是碰都不愿意碰。但等到把它們放進壇子里，放上各種材料，再放西瓜代替水，蒙上白布曬上那么多天后，盛出一些入鍋翻炒，那種綿密醇厚的香味，輕易就能把人虜獲。

　　接著是面。陳曉卿非常愛吃面，北方人一般都習慣吃面。他家鄉是安徽靈璧，算是不南不北的地方。我也遇到過和他一樣的趣事，到了北方被稱為南方人，到了南方，又被稱為北方人。他在書里引用了一個人寫的小詩，據說麻醉了百分之八十以上的安徽人。

　　有人說她是南方 有人說她是北方 南方和北方手牽手 坐在了淮河的岸上 我確實被麻醉了。

　　看他對面的癡愛，也勾起我對面的情感。外婆那有種面叫板面，我對板面總結出的經驗是，出了那個地方就吃不到正宗的板面了，充其量湯的味道還有些相似。板面就像個粗糙的北方漢子，多油，多鹽，可以搭配鹵鳳爪，鹵雞頭，鹵豆皮，茶葉蛋，滋味厚，嚼勁足。配上個搪瓷大碗，吃起來真是地道，吃完常常嘴唇腫脹，像是粘了一層油。

　　想起高中學校西門有家板面館。非常小的店面，高個子得低頭鉆進去。里面擺著一排排小桌子，小馬扎。一放學，人就滿滿當當。記得當時他家面兩塊五一碗，雞頭鳳爪雞蛋都是五毛。現在那塊地方大概已經拆遷了，這種蒼蠅小館，要么擴大店面，要么就會消失。再回去，要去學校附近找家地道的板面館，加兩個鳳爪。

　　陳曉卿明是寫尋味品味，卻常在文末神來一筆，有關某個時事，某個熟人，使人莞爾。

　　在寫《白塔寺涮肉群落》時，他朋友暢想了白塔寺照這樣發展下去，幾百年以后就是飲食文化的一處代表地。陳曉卿就在文末調侃道，哪里用得了幾百年，搞不好二十年后，北京市政部門就會決定重建涮肉一條街。先不分青紅皂白拆了，然后覺得不合適，再拿著照片復原——反正咱們制度好，有的是錢。

　　在寫到去吃一家味道好但服務態度不好的湖南菜館時，他說，有這么可口的美食，態度粗暴點就粗暴點嘛。他把這個道理說給讀庫的老六聽，老六展開了終極思考：按此理論，難不成最好吃的飯館......得是城管開的吧?

　　他寫吃火鍋寫得很有趣味。不只是在味覺上，還引申到人與人之間的關系。吃在他那里，已經不僅僅是吃，更關情。

　　“你要是喜歡誰，不妨提前兩小時找一家有底料的火鍋店，早早開火，想象著郫縣豆瓣和蔥結姜片蒜瓣以及草果丁香花椒辣椒不斷充分交融磨合，小火慢慢熬著，等那個人來吃.....當然，那個人必須是一個喜歡吃的實在人，吃飯時你們的目的，這樣你們才能在享用美食的同時享受相濡以沫的人生。”

　　這段文字，足以讓人想象出一幅場景。他坐在咕嘟嘟嘟小火鍋前，看著翻滾的湯底，心里盤算著底料的味道怎樣交織融合，又暗暗盼著那人來，在火鍋前“相濡以沫”。

　　他不喜歡那些因利益而生的飯局。

　　“我打心眼里佩服那些官場、商場、名利場的場面人，盡管面和心不和，為了利益也要歡天喜地地坐在一張桌子上吃飯。這時，聚餐已經不是攝食的一種程序，更是某種社交性的禮儀。”

　　他鐘愛藏在邊邊角角的小館子，散落各地的小館子。書里描寫的美食真是誘人。描述的親情，友情，文筆詼諧，饒有趣味，也值得去體會。

　　“桌子支在院子里，旁邊路燈桿上貼滿了租房小廣告，創文的橫幅打著卷兒，知趣地纏在國槐的枝頭，晾曬衣服的居民不時從身邊穿過.......我喜歡在這樣的環境里吃東西，微風過處，偶爾飄落幾片秋天的葉子，空氣里彌漫著酸筍的味道，這是迷人的人間煙火氣息。”

　　喜歡這樣的《至味在人間》，看的時候，會一個人忍不住笑起來。

　　人間至味讀后感 篇4

　　這是一本有溫度的書，有美食的誘惑，更有人間煙火的味道。因作者在北京謀生的原因，書中對北京美食描述很多，可惜時隔多年，很多餐館可能已經沒有了，不然可以帶上這本書在北京旅行時胡吃海喝過一把涕淚揮灑的嘴癮。

　　我是個女的，對吃一點也不像我的性別那樣細膩，可能是因為小時候我媽做飯從來都是很粗獷的，就像每年春節集中吃手工餃子那幾天，我爸總是調侃我媽包的餃子像包子那么大，餃子皮厚的比肉有嚼勁。也因此養成了我像個男孩子一樣不羈的性格。除了跟我愛人在一起，我可能就忘了性別。個人認為美食最爽的吃法，是手抓雞腿或豬蹄配大碗的酒，雖然酒量差，但是一大碗飲料也能讓我喝出酒的感覺來，幾個朋友推心置腹談笑風生，就是一種快意人生了。而最好吃的美食除了街頭小吃，比如作者提到的那些不要太辣的都是我的最愛，還有一種書中沒有提到，那是我家鄉的風俗，只有男女婚嫁的時候才會出現，北方有些朋友可能知道流水席，在結婚之前的兩三天男方家就開始張羅席面的菜了，到結婚那天女方親戚在11點左右參觀完新人拜天地就可以入席了，席面是四方桌子，配四條寬板凳，八個人一桌，這些家伙事兒包括盤子、碗、筷子都是村委會統一管理的，用的時候去借就行，照例席面都擺在男方家里，好天氣也會擺在院子里，親戚多席面多擺不開的就往鄰居家擺，大喇叭喜慶的音樂或戲曲從嚎到晚，大院子里忙碌的人們進進出出，很熱鬧。入席后盛盤的喜糖、瓜子、花生先墊肚子，隨后涼菜拼盤幾樣，再依次主菜、主湯、主食，中間穿插各式菜，煎炒烹炸煮燉蒸溜基本全了，都是溫和菜，每一樣單獨亮出來都不夠特別，尤其是做法并不是特別復雜，非常家常，但是樣樣都好吃，都喜慶。吃到中間有半小時休息，主人家打掃了滿桌一地的空盤或殘羹之后，再入席繼續開動到下午4點才散場。早些年一個姐姐結婚，男方家的廚子燒菜實在是好吃，我感覺食物都吃到嗓子眼了，實在吃不下就跑到門口去消食了，真是可恨自己胃太小。往事成追憶，這已經是我初中往前的時候了，在外上學之后就沒有機會再參加這種婚禮，而工作之后家鄉這種結婚在自己家招待客人的方式也基本絕跡了，因為物質條件變好，各家的親戚們也都奔外謀生，很不容易聚攏，為圖省事，都時興下館子，這是相當浪費的，飯店廚子知道婚禮就是走形式，很少有好好做席面的，一大桌子看著摞的像小洋樓一樣高的大魚大肉，味同嚼蠟，更少了那種喜悅的溫存感，自然就沒有食欲，一桌子菜能吃掉一半以上就算廚師積德行善了。眼看著扔掉那么多食物，有種深深的罪惡感。

　　對于美食我想起來就憤怒，主要對那些朝思暮想吃不到的日常食物有種急迫，這是一個沒有螺螄粉，沒有正宗羊湯、沒有像樣鹵煮、沒有糖糕菜角、連炒餅…都沒有的地方，街頭雞蛋灌餅都不動手和面，從塑料袋里拿出碼放整齊現成的面皮在鍋里烤一下就起泡，倒入雞蛋液…看見過學生們捧著這種沒有靈魂的小吃，我覺得我們那時候吃的雞蛋灌餅才是人吃的東西。也知道這個地方肯定有美食，多是本地土著習以為常的辣口味，對于不愛吃辣的人真的很難轉變，或許是需要深挖，或許還需要過些年，才能找到對我有溫度的食物。感謝陳曉卿的作品，讓人在美食面前更加灑脫，很多所謂“抖機靈”的段落實在是幽默，讀著讓人忍不住大笑，在深情的食物面前又忍不住眼眶里蒙上一層水霧。陳老師揶揄人的功夫很有水平，以幽默的風格闡述情緒，像一波浪花打過來瞬間又退去，有趣而平淡。

　　另外，熱愛美食的人是容易幸福

　　人間至味讀后感 篇5

　　現在的生活總是充滿壓力，有時遇到一些難纏的事情，又無從排解，難免覺得生無可戀。在這些抑郁的時刻，曾經的興趣也會變得索然無味，看書研究心理也收效甚微。怎么辦？只要對吃還有一絲惦念，生活就有希望。

　　參加工作之前，似乎生命力旺盛，很喜歡看口味重一些的書和電影，這里的重口味指的是情緒方面，比如氣氛壓抑的，主題深刻的…有些上癮。現在，現實生活的壓力越來越大，漸漸沒有力氣再看那些東西，除非比較輕松的時候偶爾還可以補回能量。現在喜歡的是輕松些的，壓力大的時候，我會去搜一搜美食紀錄片，尤其是市井街頭的小吃，熱熱鬧鬧一行人邊吃邊贊嘆，大快朵頤不顧形象，充滿人間煙火的味道。看著這些好吃的，還有食物帶給人酣暢淋漓的快感，便覺得生活還是很美好的，世上還有這么多好吃的沒嘗過，這么多好地方沒去過，這么多好景色沒看過，生命仍然是充滿期待的。還有這么多熱鬧的人總是這么有活力，生活似乎很有意思。

　　《至味在人間》，陳導就是個熱愛食物的人，也是個愛逗趣愛生活的人。真實，不裝，就偏愛蒼蠅小館，相信高手永遠在民間。這一本集子，其中提到了不少各地特色美食，不少店鋪和人物。可惜，這么幾年過去，怕是又改頭換面了。陳導是個幽默的人，重要的是接地氣，最看重的是食物的味道，只要味道好，距離環境都不是問題。一個心中時時想著去哪里找好吃的的人，應該是一直快樂的，以前還看過一句話說愛吃的人是沒什么功夫去想著害人的，不光不會害人，還會播撒快樂呢！如果身邊有這么一位時刻開啟美食觸角的朋友，也是一大幸事啊！書中寫到老男人飯局，幾個知心的朋友常常一起聚會吃飯聊天，不由得心生羨慕，真是難得的放松時刻啊！看《圓桌派》，陳導說話的聲音也好聽，說到食物還會兩眼放光，那一副陶醉的模樣也煞是可愛。

　　吃飯，吃的就是人間煙火氣，家里做的就要優于外面買的，這是個氣氛。近年年味越來越淡，恐怕只有為過年期間準備飯菜的活動還殘存些年味。過年之前，家里要很早就開始準備飯菜，各種魚肉蛋蔬擺滿桌子，在家時，覺得每天大魚大肉實在膩味，一離開，馬上就開始想念。臨走前，家人給我準備了鮮雞鮮鴨臘肉羊肉和香腸，打包好讓我帶上，甚至還剁好了餃餡，可是在家一段胡吃海塞后，看到這些東西就覺得膩，“不要不要”，趕緊把食材減半。離了家鄉，看著它們靜靜地躺在冰箱里，心里又暗自慶幸：還好家人勸的緊，沒有全部拿下去。

　　人間至味讀后感 篇6

　　陳曉卿老師是一位充滿人格魅力的中年不油膩男，看過他在「圓桌派」中的對話視頻，聊美食，聊的讓人一直吞口水，這是一位真正懂美食的大家，順帶悟出了很多人生哲理，接地氣，真誠。

　　以上都是在未看這本書之前的誠懇印象。

　　然就這本書本身，讀過之后，除卻保留最初所有的美好印象之外，個人總覺得讀下去有點興味索然，幾次想半途而廢，好似都能猜到后面的內容，或者基于已有的閱讀體驗，會不自覺的對后面的文章形成套路般的認識。

　　也罷，本來就只是歷年來陳老師的美食文章合輯，并不想著去開宗立派，揚名立萬，念此，便也釋然。

　　人間至味讀后感 篇7

　　《至味人生》從媽媽的味道開始，從貧乏的年代開始，從童年的醬就是菜本尊開始。過年的粘糕臘肉。山西的面條、饸饹、撥魚兒、剔尖兒以及過年的餃子。菜湯拌米飯，一切不能拌飯的菜，都是耍流氓。安慶的炒米。不同地域羊肉湯的爭論。中國的魔蛋，嚇壞老外。一碗蛋花湯一輩子味蕾的記憶。各地特色豆腐干。年夜飯，七個碟子八個碗，爆米花。吃薺菜。彎腰青大蘿卜。延吉冷面。無騰齋小館文人特色，琴棋書畫配紫姜黑魚的麻到打顫。風生水起的雙井橋的四川仁火鍋。京都蘇氏牛肉面的飯館。甘家口柴氏牛肉面。北京白塔寺涮羊肉。專奔‘一道菜’。白菜苔紅菜苔，蘿卜白菜各有所愛。重慶小面。特色菜口味菜的區別，特色菜名字美，口味菜中吃。洋快餐漢堡包。蝦和螺獅殼。江北水煮魚。郭興蘭的北京鹵煮。翠清湘菜。老祖宗手藝北京爆肚。1900-1999年代標志菜。北京小吃……

　　作者一路吃來一路寫著，于食物和人、食物和家、食物和鄉愁的記錄，中國美食的精深博大。

　　人間至味讀后感 篇8

　　“陳曉卿將文字化作原料，以散文為碗缽，佐以故事人情之鹽，把關于食物的獨家記憶蒸炒煎炸而成此書。從千里之外的江湖至味到靈魂深處的家鄉味道，從四面八方覓食的掃街嘴到飲食變遷的滄海桑田，從食客廚子店小二談到飯菜與共那一人，拂袖笑破飯桌上的假面具，平民食物也看得人口水四濺。大隱于市的美食，散落江湖的.佳肴，東奔西走，只為吃口熱乎的；一個人的飯館，每個人的珍珠翡翠白玉湯，南來北往，至味只在人與人之間。” 字里行間帶著滿滿的口水，身上濃濃的食物汗味，呼吸間足以飽腹的油脂氣，吃飯時呼呼的口響，天光將暗時街頭煙火繚繞的大排檔，陽光初照時早餐攤兒冒出的熱氣。愛上了書中的美食，愛上了寫書的陳曉卿，愛上這本書。

　　讀的過程中看到書友對于文人氣節的定義，心生向往：所謂文人氣節，便是不屈于權，不爭于利，不戚戚于貧瘠，不沾沾于富貴。清高于氣節，談笑于摯友。生就單純，看事簡單，屢屢被傷害，每每只是龜縮于自己的天地里自舐傷口。文人交友，便是清茶一盞，濁酒一杯，同路之人，喝得，聊得，可徹夜。

　　人間至味讀后感 篇9

　　關于食物的記憶總是綿長的。

　　青年時代的頑固味覺記憶，勢必影響人一生的食物選擇。

　　飲食往往與某種情感掛鉤，而特有的飲食文化，往往是與特定的人群有聯系的。

　　家里的飯菜，或許代表一個習慣，代表一種熟悉感，也可能代表一種念想；猝不及防的，在某個深夜，肚子咕嚕咕嚕叫的時候，或許你莫名想念那一碗雖然賣相不太好看，但卻有家里的味道的炒飯。

　　于是，你心心念念，日日夜夜，回味那個味道，卻苦于千里之外的距離，夠不著那一碗隔夜的炒飯。

　　在冬天哈著冷氣的夜晚，或許，你會叫上兩三好友或者親愛的他/她，去吃上一頓熱乎乎的火鍋，在你來我往中，那種因距離產生的陌生感，瞬間消失在騰起的熱氣中，直到各自揮手時，帶著一份滿足感踏上歸途；在那些想起他們的日子里，便會想起那一份熱氣騰騰的火鍋，那不僅僅代表著美食，也代表著你們的過往，代表著那些或嬉戲打鬧，或淚流滿面，或推心置腹的歲月。

　　美食已經變成了一種符號，變成一種連接；美食也變成了一塊心頭肉，摘除不去。

　　熟悉的味道磨人心。

　　陳曉卿的文字里，有一股鄉愁，從夜里大街小巷的宵夜攤上，從不斷覓食滿足舌尖上的味蕾的享受，從孜孜不倦地尋找一種熟悉的原來的味道。我們是他文字里的看客，可是品嘗的何嘗不是自己的一種鄉愁，一種對原有事物的執著和愛呢？

　　有人說，美食是一種情懷，是一種人文主義，不，更重要的是美食背后的心心念念，《舌尖上的中國》曾經被詬病以大篇幅的人物故事為主線，可是民以食為天，如果沒有人間煙火味，這些美食還能完整嗎？

　　對于美食有執著偏好的人，總是有著異于常人的靈敏鼻子和定位功能——尋覓美食的能力。

　　W是我認識的一個老友，曾經也很有幸被她拖著深入一些美食店覓食，吃涼面，蔥油餅，小龍蝦等等。你會驚呆，凡是關于吃的，她肯定比你還先知道，你天天從這里走過，卻不知道這里還隱藏著一家不起眼的美食小店。不僅僅會找吃的，對于動手做菜，她也是很有心得的。于是我多次戲言，讓我飽飽口福嘛，大不了我負責洗碗。（我不喜歡洗碗，為了吃的，可以折腰）。某次終于嘗到了她的手藝，酒足飯飽之后歪在那里，盤算著怎么可以逃過洗碗這件事。

　　另一個對于美食有追求的，當屬我老爸。不同于其他老一輩吃過苦，對于食物可以將就的人，他極其嚴格。

　　做菜的材料必須新鮮，刀工必須老練，什么樣的菜色搭配什么樣的廚具，樣樣齊全，不可以將就。比如炒面的青菜，必須切得非常細，曾經有個鄰居笑著說，你家的菜可以用來穿針了。瘦肉必須沿著紋路斜著切，這樣的口感才會好。小時候，我就是那個他在邊上指揮，我在旁邊切材料的人，有時候我實在切的太慢了，他就看著我說，讓我來吧。其實心里應該很嫌棄我的刀工，我默默不說話，看著他自己動手。

　　所以現在，我發現，我對于切菜這件事情，有自己執著的地方。土豆絲必須細，姜絲必須齊整，芥蘭必須薄度足夠等等。

　　有一年，老爸在醫院，我在學校附近去看他。他說：小妹，來這里，我們去吃飯吧。

　　那是一個不大的攤位，在路邊，點了幾個菜之后，他說，喜歡的多吃點。其他菜現在已經忘得差不多，我只記得一個生蠔煎蛋，特別好吃，當時忍不住就吃了兩塊。

　　走的時候，我還回頭看了看那個地方，我在這里呆了幾年，怎么就沒發現這么個好地方呢？

　　陳曉卿的文字，很容易讓你陷在回憶里，回憶著那些美食，似乎每一個句子，你都可以寫出一個屬于自己故事。他的文字，打破了我對于一個糙漢字的固有形象，他幽默，搞笑，一顆十足吃貨的心，滿滿的人間煙火氣息。

　　他說：最好的美食在家里，個人飲食偏好，盡管像胎記一樣私密，但至親永遠知道它在哪里。

　　在閑暇的時候自己準備一些材料，自己動手，自己琢磨，我想，這大概是件很美好的事情吧。

　　——除了讓我洗碗，其他好商量。

　　人間至味讀后感 篇10

　　再不舍也會讀到最后一頁，讀得很認真，細細地讀，慢慢地品，跟隨著老陳走街串巷，追逐著味道。關于美味的鑒定，是一個很自我的評價，關乎成長的痕跡，也包涵了故事和回憶，看似只是在說覓食，其實一不小心拉開了尋夢的幕布。需要這樣的載體，色、香、味，全方面立體環繞，留下了那一時刻的所有信息，也因為這些因素，又多了更多的觸發點，唇齒之間的刺激，一下子將人拽回到無限的念想之中，多巴胺噴發。

　　當然也會有著單純的享用吃的，只是能吃，這范圍大得去了，只是說味道，酸甜苦辣咸，也不足描述這行萬里路之時可能遇到的食物，估計用食物這個詞，千奇百怪、光怪陸離，羅列一大堆這樣的近義詞，才可以略微記錄些許，只有你想不到，沒有別人不敢吃。新奇只是最開始的催化劑，愛上這種味道，還得契合基因里所記載的編碼，純粹的喜歡；亦或摻合了關乎親情、友情、愛情，喜怒哀樂，與食物高程度的相融，漸漸忘卻了最初的味道，只是在追憶。最后終歸只是說好吃的，那些蒼蠅小館隱于這水泥森林之中，任時間沖刷，依然保有原本的模樣，有些不堪，只有在嘗試了煙火氣包裹著的味道，瞬間征服了舌頭和心，一陣陣酥麻的感覺，靈魂通透，矮板凳小破桌，勝似天上人間！